J’ai eu la chance de pouvoir partir en échange universitaire à Fudan University (Shanghai) de février à juin 2025. A côté de mes études, j’ai surtout saisi l’opportunité de cet échange pour bien explorer la région. J’ai passé près de 3 mois complets à explorer la Chine ainsi qu’à rentrer via la Mongolie, la Russie et la Lettonie.
Que visiter
La Chine est un pays absolument GIGANTESQUE avec énormément de choses à voir. Il est donc possible d’y faire un voyage de 10 jours comme de 3 mois tant le pays a à offrir. Les distances sont longues mais les transports sont extrêmement bien développés. J’ai trié les destinations de manières géographiquement logiques, sans ordre de préférence. Etant donné que j’ai principalement voyagé depuis Shanghai, je ne vais pas détaillé les transports mais les raisons pour lesquelles j’ai plus ou moins apprécié les endroits visités.
Pékin – Beijijng
Mes premiers pas en Chine se sont faits à Pékin, sur 4 jours début février. La ville est magnifique, il y a énormément de temples à visiter, la Cité interdite, la place Tiananmen, les hutongs, et bien sûr la Grande Muraille (compter un jour). Il faisait très froid mais le temps était magnifique. L’ambiance y est assez particulière, à la fois très festive dans certains hutongs mais on sent fortement la présence du gouvernement chinois, avec énormément de caméras partout. Je ne parle même pas du processus de sécurité pour accéder à la place Tiananmen. D’ailleurs pour y accéder il faut prendre des billets au moins la vieille, soit sur un mini-programme WeChat (gratuit) ou via un opérateur pour quelques francs. Pour la Cité interdite, prenez soit vos billets sur WeChat précisément une semaine à l’avance (en quelques minutes tous les billets sont vendus) ou alors sur un opérateur qui vous permettra de réserver bien à l’avance. Les endroits que j’ai préférés à Pékin sont bien entendu le Temple du Ciel, la Cité Interdite et la Place Tiananmen, mais aussi le Temple du Lama (ne le manquez surtout pas!) et le hutong autour des tours du tambour et de la cloche. D’autres hutongs sont sympas mais l’atmosphère de ce dernier était particulièrement sympathique. J’ai moins aimé le Palais d’Eté, mais il était tellement bondé (Nouvel An chinois) que l’on est sorti très rapidement.
Pour la Grande Muraille, il existe plusieurs moyens de s’y rendre. Un tour organisé est le plus simple et est bon marché. Je suis allée à Mutianyu, très jolie portion encore relativement préservée du tourisme de masse. En février, il n’y avait presque personne. En plus du tour, il est possible d’acheter les billets des télécabines (monter à pied est aussi une option), et il faut choisir si on veut partir à l’est ou à l’ouest. La portion est a la plus grande tour du la muraille, et la portion ouest a une énorme montée super raide. C’est cette dernière portion que nous avons choisie, et la vue au sommet était à couper le souffle. Si vous êtes rapides, vous pouvez explorer les deux parties, mais sous -15C nous avons vite laisser tombé l’idée!
Pékin est l’une des villes où j’ai le mieux mangé. Le canard laqué de Pékin est l’une de mes spécialités chinoises préférées, et les raviolis y sont à tomber. Sachez également que les toilettes dans les hutongs sont très particulières! En Chine on trouve rarement mieux que des toilettes turcs sans savon ni PQ (sauf dans les centres commerciaux, surtout à Shanghai), mais dans les hutongs (y compris les plus touristiques), il n’y a même pas de porte!
Shanghai
Shanghai est naturellement ma ville préférée en Chine. Il n’y a pas meilleur endroit pour vivre en tant qu’étranger. C’est en effet l’un des rares endroits du pays où l’on ne se fait pas (trop) dévisager et le taux de personnes parlant anglais y est un peu plus élevé. On y trouve pleins d’enseignes connues en Occident, de délicieux restaurants et un coût de la vie un peu plus élevé qu’ailleurs. Un certain nombre de voyageur affirme que Shanghai n’est pas une ville intéressante en tant que touriste, et en soit je peux comprendre car il est vrai qu’il n’y a pas énormément de choses à faire, surtout vu la taille de Shanghai, mais j’adore cette ville et je pense que la Bund vaut le détour, surtout de nuit (avant 22h car ils éteignent les lumières ensuite).
A Shanghai, j’adore me balader sur le Bund, surtout au Nord, soit en longeant la rivière Yunzao Bang, soit en le long de la rivière Huangpu (il y a un peu moins de monde et c’est au moins aussi beau). Nanjing Road est aussi à faire, on dirait Times Square en rue. Il y a quelques jolis temples, mais les temples de Shanghai sont moins bien intéressants et authentique que ceux de Pékin par exemple. Old Shanghai est chouette à faire, surtout de nuit, mais évitez d’y manger, c’est très industriel. Monter en haut de la Shanghai Tower vaut la peine. La concession française est intéressante, mais c’est loin d’être mon quartier préféré à Shanghai. Les petits quartiers vivants sont souvent bondés et très commerciaux. On trouve également quelques quartiers d’eau, mais ils sont minuscules donc je conseillerais plutôt Suzhou. Shanghai est aussi le paradis des centres commerciaux gigantesques. Si vous passez un week-end, rendez vous à People Square dans l’après-midi pour assister au marché du mariage, ancêtre de Tinder, c’est très rigolo.
J’ai donc passé près de 5 mois à Shanghai. Pour visiter la ville, je conseillerais entre un et cinq jours pour pouvoir voir l’essentiel ou toute attraction touristique. En février il n’y a presque personne et il fait frais (15C), en mars le climat est plus agréable et les premiers cerisiers sont en fleurs. En avril, il fait déjà plus de 20C et c’est le pic de floraison, c’est magnifique. En mai et juin, il fait chaud et c’est étouffant.
Suzhou
Je sais que Suzhou est un day-trip très populaire depuis Shanghai, mais je n’ai pas beaucoup aimé. La ville est très charmante avec les maisons blanches entourées de canaux, on y trouve de très jolis jardins aussi, mais le centre est relativement petit et vraiment bondé. Il y a quelques temples intéressants, et c’est peut-être une chouette excursion depuis Shanghai pour sortir un peu de la grande ville et voir un endroit un peu plus traditionnel, mais si vous visitez d’autres régions que seulement Shanghai, je ne conseille pas spécialement. Mais certaines personnes adorent cette ville, au contraire. Mais peut-être qu’avec plus qu’une journée, on peut aussi explorer les quartiers plus éloignés qui sont plus intéressants?
Hangzhou
Contrairement à Suzhou, j’ai adoré Hangzhou! Il y a pleins de trucs à voir, des temples magnifiques, quelques buddhas sculptés dans la roche, et surtout les plantations de thé ! Je n’ai pas passé beaucoup de temps dans la ville (sauf dans le vieux quartier, qui ressemble à n’importe quelle autre ville chinoise), mais il y a des bâtiments très modernes et même un faux Paris ! En une journée, on n’a pas le temps de tout faire, mais cela suffit pour bien explorer les temples, plantations de thé (gratuites) et se balader autour du lac. Le lac est charmant mais il y a beaucoup d’embouteillages et de monde en général. Je trouve que c’est aussi une ville où l’on mange très bien, et il est possible d’acheter du thé vert des plantations (comptez 200Y pour le moins cher, 300 pour le plus cher pour une boîte). Si vous avez le temps, j’ai beaucoup aimé monter au sommet des plantations de thé, avant de redescendre en direction des grottes avec les Buddhas. Il y a plusieurs temples très charmants le long de la promenade et pas trop de monde. Hangzhou est une excursion idéale depuis Shanghai, cela permet de voir une ville un peu plus traditionnelle et de voir un peu de campagne chinoise.
Nanjing
La ville de Nanjing n’est pas différente de n’importe quelle autre ville, avec une vieille ville reconstruite et des gros blocs socialistes, mais le musée de Nanjing vaut le déplacement à lui tout seul. Il est gratuit et il est possible d’obtenir son entrée en montrant son passeport à la caisse. Le musée est vraiment bien fait et très touchant. Sinon j’ai bien aimé la vieille ville, certaines rues étaient jolies, et les ramparts à proximité du lac. Ne manquez pas le canard de Nanjing, qui est très bon! L’ancienne capitale est un peu plus éloignée de Shanghai, donc ça laisse moins de temps sur place, mais j’ai trouvé qu’une journée suffisait pour faire quelques attractions sympas.
Xi’An
J’ai passé 2 jours à Xi’An, une première journée à explorer la ville et une deuxième pour l’armée de terre cuite. Il faisait froid en février, mais bien moins qu’à Pékin. C’était une bonne semaine après le Nouvel An chinois, mais l’armée était bondée, même à l’ouverture! C’était invivable, il fallait littéralement se battre pour pouvoir admirer l’armée de terre cuite (et ne pas se faire éjecter directement). Le site est divisé en deux parties, une première avec 3 halles et un musée, la première halle est la plus connue avec énormément de soldats, les autres sont un peu moins intéressantes. Allez-y directement en espérant limiter la foule. Ensuite vous pouvez prendre un bus gratuit avec le ticket pour rejoindre le tombeau de l’empereur, qui ne se visite pas. Mais il est possible de se balader autour, dans la forêt. Il y a aussi une autre partie musée avec d’autres statutes mais pas en terre cuite. La visite totale nous a pris une demi-journée en ne nous attardant pas sur toutes les explications.
J’ai adoré Xi’An et son centre musulman, la mosquée avec des allures de temple bouddhiste, les gigantesques remparts, la pagode de l’oie sauvage, etc. Je pense cependant que le choc culturel peut être relativement marqué, c’est bien moins propre qu’ailleurs, plus pollué et moins organisé, surtout dans le centre. Il n’est pas rare non plus de voir des abats dans les vitrines. Mais c’est aussi ici que j’ai mangé les meilleures nouilles du voyage! Les remparts sont vraiment immenses, il est possible de se balader ou de louer un vélo. Il n’est pas possible de monter/descendre partout donc ça peut être long! La Grande Mosquée de Xi’An est un incontournable, tout comme les tours du tambour et de la cloche.
Si vous faites l’itinéraire classique Pékin – Xi’An – Shanghai, Xi’An sera l’étape la plus particulière. La ville est très différente des deux autres et j’ai vraiment adoré.
Shanxi
J’ai passé 3 jours complets dans la province, 2 à Datong et un a Pingyao (en avril). A Datong, j’ai passé une demi-journée aux grottes de Yungang, que j’ai adoré! C’était absolument magnifique, entre les immenses Buddhas et les grottes richement décorées, et bien préservées! Les jardins pleins de cerisiers en fleurs étaient aussi incroyables. J’y suis allée en fin de matinée, et il n’y avait pas encore trop de monde, c’était agréable. Datong était splendide avec énormément de cerisiers en fleurs, la vieille ville est charmante mais a clairement été détruite, puis reconstruite. Elle n’a rien d’authentique, sauf peut-être quelques temples et une petite cité interdite, mais elle reste très jolie, surtout les remparts qui rappellent ceux de Xi’An. Il y a aussi un monastère suspendu dans la région, mais peu accessible sans voiture en peu de temps sans payer très cher. J’ai entendu que c’était plus un bon spot photo qu’une endroit intéressant à visiter, donc j’ai choisi de ne pas y aller.
J’ai passé une dernière journée à Pingyao, plus authentique que Datong, mais encore une fois très commercialisée. Il y a beaucoup de touristes mais la ville reste très charmante, y compris la nuit. Le centre n’est pas très grand et on en fait rapidement le tour. Pour visiter des monuments, il existe un billet unique pour toutes les attractions de la ville. Les remparts sont idéals pour se balader et profiter de la vue sur les toits, même s’ils sont minuscules à côté de ceux de Datong. A 10km de la ville, je vous recommande le temple Zhenguo et ses centaines de statuettes.
J’ai beaucoup aimé les deux villes, et plus particulièrement les grottes de Yungang. J’avais beaucoup entendu parler de la région, qui est une destination populaire pour les Occidentaux puisque située entre Xi’An et Pékin. Cependant, les gens disent souvent que c’est une région à voir absolument car authentique et préservée du tourisme, mais j’ai trouvé que c’était tout le contraire! L’ambiance y reste très sympa (surtout à Pingyao) et ça vaut le coup d’oeil si vous passez par là. La nourriture est très bonne dans le Shanxi, avec beaucoup de nouilles.
Etant allée à Datong et aux grottes du Yungang, je ne suis pas allée à Luoyang ni à ses grottes, mais j’en ai entendu beaucoup de bien aussi. Apparemment les grottes de Datong sont mieux préservées mais la ville de Luoyang est plus jolie que celle de Datong.
Gansu
Le Gansu est une province plus reculée et moins populaire auprès des touristes, surtout étrangers. Les infrastructures sont également moins développées et c’est dans cette province que j’ai trouvé les pires logements! Mais cela ne m’a pas empêché d’avoir un coup de cœur pour cette province. J’y ai passé 5 jours complets (en mai, le temps était parfait), de Dunhuang (Singing Sand Dunes, Mogao Grottoes et le Yadan Geopark) à Zhangye (Daxia Geopark, Pingshan Lake Grand Canyon et l’immense Buddha couché) via Jiayuguan (le retour de la Grande Muraille!). Il est facile de se déplacer en train dans la région, et il est possible de s’y rendre en avion (avec généralement une escale à Lanzhou). C’est vrai que la province est loin des autres régions où les touristes se rendent, mais si vous allez au Tibet en train depuis Xining, c’est la porte d’à côté et vaut vraiment le détour. Au moment où j’y étais, il n’était pas possible d’acheter ses billets de bus urbains sur Alipay sans carte d’identité chinoise, donc je me suis principalement baladée à pied ou en Didi, et pour les endroits plus reculés comme le Yadan Geopark ou les parcs autour de Zhangye, j’ai réservé des tours via mes hôtels ou Klook. C’est souvent pas très cher et très pratique. Dans la région on trouve beaucoup de nouilles épicées, dont certaines à l’âne! On y mange très bien.
Ne manquez pas le Daxia Geopark et ses MAGNIFIQUES montagnes arc-en-ciel! Le parc est très bien organisé à la chinoise, bondé avec des bus qui nous emmènent d’un spot à l’autre et des “aunties” qui nous poussent hors du champ de leur selfie, mais c’est absolument splendide (il y a 4 plateformes, la deuxième est la plus grande et la dernière est la plus impressionnante). J’ai aussi beaucoup aimé les dunes autour de Dunhuang, on est bien dans le désert de Gobi! Le Yadan Geopark est aussi splendide, on se croirait dans star wars (mais le tour qui m’y a conduit à fait beaucoup de stops très fake et c’était dommage)! La Muraille à Jiayuguan est très chouette, entre un immense fort, la toute dernière tour et des portions en terre orange dans le désert. C’est une jolie portion sans touriste!
Tibet
Le Tibet est une province très particulière, et même probablement un endroit unique sur terre. J’y ai passé 8 jours en mai (temps clair, relativement chaud mais frais en altitude), et comme vous le savez peut-être, il est impossible d’aller au Tibet en tant qu’étranger sans tour guidé. J’ai donc fait ce tour 8 Days Lhasa to Everest Base Camp Small Group Tour avec Tibet Vista, qui est le moins cher que j’ai trouvé et c’était vraiment bien organisé, je recommande. J’ai rejoint Lhasa via Xining en train, cela prend près de 21h, les paysages sont très beaux, les plaines du Qinghai sont désertiques et pleines d’antilopes, voire loups! La ville de Xining est sympa avec quelque jolis mosquées et temples, on y mange vraiment très bien, parfait pour visiter sur une journée (je ne suis pas allée au lac à proximité car j’avais fait d’autres lacs plus ou moins similaires au Xinjiang). Pensez à prendre plein de nourriture avec vous dans le train (il y a de l’eau pour des nouilles dans chaque wagon) et sachez que malheureusement certaines personnes ne se gênent pas pour fumer dedans! Bref, j’ai ensuite passé 2 jours à Lhasa, où nous avons visité de nombreux monastères ainsi que le centre-ville, tout était magnifique et très intéressant. Si vous vous baladez autour du Potala Palace ou même du centre-ville, vous verrez que les gens tournent toujours dans le sens des aiguilles d’une montre, sans exception. Ensuite nous sommes passé par Shigatze pour une nuit, simplement pour couper la route. Nous avons atteint le camp de base de l’Everest le jour suivant et nous avons eu la chance de le voir bien dégagé! Nous y avons passé la nuit avant de repartir dans l’autre sens. Nous avons visité un magnifique monastère à Shigatze avant de repartir pour Lhasa, où j’ai passé une dernière journée avant de prendre mon vol pour continuer mon voyage.
Les paysages sont magnifiques mais très arides et austères. On monte très haut en altitude, mais je n’ai eu aucun problème d’acclimatation, y compris à 5200m. Il y a de très beaux lacs d’altitude, la culture tibétaine est très présente mais avec une forte présence chinoise, ce qui en fait un mélange dur à comprendre, surtout que l’histoire n’est pas développée par le guide et qu’elle est extrêmement complexe à étudier. Lhasa est une magnifique ville et tous les temples et monastères étaient exceptionnels, on sent qu’encore aujourd’hui la religion joue un rôle central dans cette région. Mais la meilleure partie du séjour est clairement le camp de base, c’est impressionnant de se trouver au pied de cette montagne mythique.
Si vous en avez l’occasion, visiter le Tibet est très intéressant. Cela peut sembler compliquer, mais l’agence vous fournira le permit et le reste ne pose pas de problème particulier. L’ambiance y est très particulière et cela n’a rien à voir avec le reste de la Chine. La nourriture y est aussi spéciale, entre le thé au beurre (de yak), le fromage sucré (de yak), leur version de la fondue chinoise (… au yak). Je suis très contente d’avoir pu mettre les pieds au Tibet, mon séjour en Chine n’aurait pas été complet sans ce dernier. Je pensais que l’on devrait être avec notre guide ou rester à l’hôtel, mais nous étions libres de nous balader le soir et aucun policier nous a demandé une justification. Peut-être, qu’à l’image de la Chine, le Tibet commence à s’ouvrir.
Yunnan
Le Yunnan est, selon moi, la province qui demande le plus de temps à visiter. J’y suis allée deux fois, 3 jours en mars pour me rendre aux rizières de Yuanyang (encore pleines d’eau) depuis Kunming et ensuite 8 jours en juin pour visiter les villages de Shangri-La, Lijiang (et les Gorges du Saut du Tigre), Dali et Shaxi avant de retourner à Kunming pour la forêt de pierres. J’ai eu énormément de chance, car juin est supposé être le début de la saison des pluies, et j’ai eu grand beau pratiquement tout le long de mon séjour. Le Yunnan est une province très agréable, elle est au Sud donc il fait chaud toute l’année, mais en altitude donc cela reste frais, et autour de Kunming le lac régule le climat toute l’année. Il est possible de circuler en train jusqu’à Shangri-La, puis entre toutes les villes que j’ai mentionnées, sauf Shaxi (taxis communs via l’hôtel) et Yuanyang (train pour Jianshui puis bus puis van partagé pour l’hôtel, les horaires ne se trouvent pas en ligne donc on s’est rendu à la gare des bus pour prendre le premier bus). Il y a pleins de spots plus isolés que les villes que j’ai visité, notamment sur le plateau tibétain, mais je n’y suis pas allée comme je revenais du Tibet. Attention au mal d’altitude, Shangri-La se trouve à plus de 3000m.
J’avais beaucoup entendu parlé du Yunnan, donc mes attentes étaient très hautes. Si je n’ai pas beaucoup aimé Shangri-La (jolie mais pas très authentique puisqu’elle a été récemment reconstruite et j’ai trouvé les gens très peu accueillants, mais le monastère de Songzalin rappelle ce que j’ai pu voir au Tibet, les plaines gorgées d’eau sont belles aussi), j’ai trouvé que Lijiang, Shaxi et Yuanyang étaient absolument incroyables! Même si Lijiang est très touristique, ça n’en reste pas moins magnifique et d’un côté ça apporte plein de vie dans la vieille ville. Shaxi est bien moins touristique et plus petite, mais aussi très belle. Yuanyang nous emmène en plein dans la campagne chinoise, et c’est magnifique. Il est très dur de communiquer avec les gens, qui ne parlent souvent même pas mandarin (donc impossible à traduire avec nos téléphones) mais ils sont très gentils et les rizières sont à couper le souffle. On y mange aussi très bien, pleins de plats à base de riz rouge. Dali est jolie mais trop touristique à mon goût, peut-être qu’au bord du lac c’est différent, je suis allée aux Gorges du Saut du Tigre mais sans faire la randonnée qui passe dans les montagnes et je n’ai pas trouvé vraiment spécial (mais je ne pouvais pas faire le treck solo car trop dangereux), mais le tour passait par de sublimes paysages. Kunming n’est pas une très belle ville et ne mérite pas plus d’une journée, mais c’est très fleuri! Finalement, la forêt de pierre ne vaut selon moi pas le détour ni le prix, car comme toutes les visites en Chine, l’entrée est relativement chère.
Il y a pleins d’endroits à visiter dans le Yunnan. J’ai principalement visité les plus populaires (qui sont également les plus accessibles), mais il existe pleins d’autres itinéraires possibles et je pense que c’est l’une des provinces où il peut être intéressant de rester plus longtemps. La province est très grande et a des paysages très variés, on peut profiter de la montagne, de petits villages préservés du tourisme ou d’autres commercialisés à l’extrême, etc. Je trouve que c’est une province qui résume bien la Chine et sa diversité, car la province compte de nombreuses minorités ethniques. Les lieux les plus touristiques sont très faciles d’accès, mais les plus reculés sont compliqués, comme les rizières de Yuanyang. Mais cela permet aussi de réduire le nombre de touristes.
Sichuan
J’ai adoré le Sichuan, entre la ville de Chengdu qui est très sympa pour les étrangers (du même style que Shanghai), et les parcs naturels du Huanglong et Jiuzhaigou. J’y ai passé 5 jours en juin (magnifique temps mais forte chaleur à Chengdu), ce qui est le strict minimum. Cela m’a permis de visiter Chengdu en une journée (intense, mais faisable, cependant Chengdu est un bon endroit pour se poser quelques jours et se reposer), passer une journée au Mont Emei et au Buddha de Leshan (encore une fois intense, mais faisable avec un tour en chinois) puis d’aller sur deux jours (encore avec un tour organisé sur Klook) aux parcs nationaux de Huanglong et Jiuzahaigou, mes coups de cœur de la province. Ils sont bondés avec une infrastructure très développées, mais c’est splendide. Le Sichuan abrite encore des village tibétains mais ils sont très reculés et demandent des heures et des heures en bus pour les atteindre. Il y a aussi plusieurs parcs en altitude mais comme je revenais du Tibet, je ne m’y suis pas aventurée.
A Chengdu il y a plusieurs temples qui valent le coup d’oeil, quelques quartiers anciens, le centre et tous ces magasins, mais surtout le centre de recherche sur les pandas, qui est l’un des rares endroits où on peut en voir autant et surtout où ils sont si bien traités. La ville est très internationale et moderne, elle est très agréable et comme partout dans le Sichuan, on mange très bien (j’adore le poivre qui anesthésie la langue, les plats sont souvent épicés, et les petit-dej dans la rue). Je me suis rarement sentie aussi bien dans une ville en Chine, avec encore plus de personnes parlant anglais qu’à Shanghai! J’ai souvent entendu qu’il n’y avait pas grand-chose à faire à Chengdu, mais pour en faire le tour il m’a fallu près de 40’000 pas!
Depuis Chengdu, le Mont Emei (montagne sacrée) et le Buddha de Leshan sont 2 endroits qui valent le détour. Pour les plus motivés, il est possible de monter au sommet à pied mais c’est très long, et attention aux singes! Avoir fait les 2 en une journée était un peu speed, mais j’ai passé une super journée et le referait. J’ai donc fait un tour organisé en chinois (via Klook), mais il est aussi possible de prendre le bus pour ces deux spots. A Leshan, on ne voit le Buddha que depuis un bateau.
Pour Huanglong et Jiuzahigou, il existe des tours tout compris depuis Chengdu, avec le train, un chauffeur, les entrées de parcs et une nuit à l’hôtel. C’est pratique et laisse assez de temps pour explorer les 2 parcs. Mon chauffeur était pénible, il ne parlait pas anglais mais ne faisait aucun effort pour m’expliquer le programme (alors qu’il envoyait les plans aux autres via WeChat) et a mis un temps fou à me récupérer à la gare (en plus d’ignorer mes messages), donc l’agence m’a surclassée pour s’excuser et j’ai fini dans un hôtel 5 étoiles. Sinon, la beauté des paysages m’a vite fait oublier ce monsieur désagréable, entre les bassins à l’eau d’un bleu irréel et les lacs de montagnes. Les deux parcs sont bondés, surtout Jiuzhaigou, mais en marchant entre les points de vue au lieu de prendre le bus, on peut être seul. Le bus nous conduit directement au fond du parc (en forme de Y, attention au premier bus que vous prenez), puis vous pouvez aller d’un spot à l’autre en bus ou à pied, en montant et descendant où vous voulez. En une journée il est possible d’aller sur les 2 branches du Y, il n’y a cependant pas grand chose à faire à gauche, donc si vous ne pouvez en faire qu’une allez à droite. On trouve énormément de lacs à l’eau turquoise entourés de montagne, les paysages rappellent la Suisse. Il y a également des cascades et le parc abrite des pandas, même s’il est impossible de les voir.
Chongqing
Si Chongqing est loin d’être belle avec ses paysages urbanisés à l’extrême, ça reste l’un de mes endroits préférés en Chine. La ville est tout simplement extraordinaire. J’y ai passé 3 jours en mars, le temps était pluvieux mais ça rajoutait un charme. L’été est déconseillé car il peut y faire extrêmement chaud. Sur 3 jours, nous avons consacré 2 jours à explorer la ville, et le dernier nous sommes allés à Wulong Karst, que je recommande vivement pour une parenthèse nature. La ville de Chongqing est immense et très dense, elle peut être éreintante, et donc cela m’a semblé être une durée idéale. Pour rejoindre Wulong depuis Chonqing, il est possible d’y aller en train et bus, mais le plus simple est de faire un tour avec des Chinois, cela ne revient pas à plus cher et est très simple. En plus le tour inclut aussi des gorges à proximité qui sont très jolies.
La ville est très chouette avec plusieurs spots incontournables, comme la station de métro de Liziba (où le métro passe dans un building), la place Kuixinglou (au bord de la route ou au 22ème étage selon la perspective), Hongyadong de nuit, divers point de vue sur l’île centrale, etc. La ville est dingue, surtout de nuit. On dit qu’elle est cyberpunk et ça se voit clairement, avec de nombreux éclairages dans tous le sens. La ville est tellement dense qu’il faut parfois monter ou descendre une dizaine d’étages dans un immeuble pour rejoindre la rue à côté, des routes passent dans des bâtiments, etc. C’est un endroit unique au monde. J’avais beaucoup d’apriori avant d’y aller car elle est très populaire sur les réseaux, mais on s’est éclatées. Le centre est plein de stands de street food (que je n’ai pas beaucoup aimée), on trouve aussi des quartiers anciens (ou qui en ont l’air) et une architecture hors norme. Le temple au centre-ville offre un magnifique contraste avec les buildings, le téléphérique est sympa à emprunter pour traverser la rivière, où vous pouvez trouver un salon de thé dans les hateurs pour profiter d’une vue sur l’île centrale, particulièrement belle une fois la nuit tombée. Les thés sont chers mais servis avec un apéro composé de snacks et légumes à griller, c’est trop chouette.
La scène gastronomique de Chongqing fait partie de mes favorites de Chine, entre les nouilles de verre, celles de Chongqing, etc., il y en a pour tous les goûts, mais attention car elle peut être extrêmement pimentée. Ne manquez surtout pas les hotpots, considérées comme le plat le plus épicé du monde, mais en rinçant bien les condiments dans la sauce à base d’huile c’est mangeable, et très bon! Les beignets au porc que l’on trouve en ville sont aussi délicieux. Les desserts à base de fruits et autres trucs indéterminés valent aussi d’être goûtés.
Si comme moi vous partez en échange en Chine, Chongqing est la destination parfaite pour partir avec d’autres étudiants. C’est ce qu’on a fait et ce long week-end a été l’un de mes préférés.
Guanxi
Je suis allée 2 fois dans le Guanxi, en février puis en mars, car la météo était tellement pourrie en février que le brouillard m’a empêché de voir ce que je voulais! Et je ne regrette pas d’y être retournée sous le soleil car j’y ai vu le plus beau lever de soleil de ma vie! Pour pouvoir profiter du beau temps, il est recommandé d’y aller en automne, mais il y a régulièrement des journées ensoleillées à d’autres périodes. J’y ai donc passé 2x 3 jours complets, ce qui est une bonne durée selon moi pour visiter les rizières de Longji, profiter de Yangshuo sur au moins deux jours et éventuellement passer une journée supplémentaire à Guilin mais je ne trouve pas que la ville vale le détour.
Pour me rendre aux rizières, j’ai réservé un tour sur Viator depuis Guilin, seule option possible hors saison, étant donné que les bus ne circulaient pas. C’est plutôt cher malheureusement mais vaut le coup, c’est vraiment magnifique (surtout sans brouillard!). Elles ont une forme très particulière et c’est juste splendide. Il est possible de marcher d’un village à l’autre, ou seulement autour des principaux points de vue. Il y a un télécabine mais la marche pour rejoindre le sommet vaut la peine. Je vous conseille d’y goûter le riz cuit dans le bambou, c’est très bon! A Yanghsuo je vous recommande de louer un vélo ou scooter pour aller vous balader dans la campagne, le long de la rivière Li et vers le rocher de la lune. C’est très relaxant, je n’ai presque croisé personne et cela m’a pris 4-5h en vélo avec une pause pour manger, en passant par le pont du dragon. Le vélo a été fourni par mon hôtel, c’était une épave mais presque gratuit. Mon hôte m’avait également réservé un tour avec des Chinois pour voir un lever de soleil à couper le souffle sur l’un des pics karstiques. Je suis donc allée à Xiaggong Moutain, mais également (avec un taxi cette fois) à Damian Hill, mais la vue était bouchée par le brouillard (il faut payer une petite taxe aux agriculteurs du coin et monter beaucoup, beaucoup d’escalier). Les tours avec les Chinois coûtent bien moins chers, il est possible d’en réserver sur Klook, sinon via vos hébergements. Il est aussi possible de descendre la rivière sur des bateaux en bambou mais je ne l’ai pas fait. Plus au Sud se trouve ausisi un grand complexe avec des ponts en verre, la vue est jolie mais l’entrée est chère et c’est plus commerciale. Selon moi, le lever de soleil et le tour en vélo sont les activités immanquables. Il y a aussi un spectacle très célèbre, j’y suis allée lors de mon premier passage est c’est très joli, cela m’avait semblé un peu amateur mais c’est parce que les acteurs sont des locaux, le problème c’est que c’est cher et que les spectacteurs parlent à haute voix tout le long. Même si c’est en chinois et que je n’aurais de toute manière rien compris, ça casse l’ambiance. Yangshuo est une ville très touristique et un peu particulière (dans la campagne on trouve d’ailleurs beaucoup de restaurants qui servent encore du chien) mais elle est pratique pour explorer les alentours.
Guilin est une ville de passage, le plus simple pour rejoindre Yangshuo est de prendre le train/avion pour Guilin, puis un bus ou taxi partagé (via son hôtel). Il y a quelques trucs à visiter, mais cela ne prend qu’une journée pour en faire le tour. Selon moi, les alentours sont trop beaux pour perdre son temps dans cette ville.
Guizhou
Autre province méconnue des voyageurs étrangers, et pourtant elle vaut vraiment le coup d’oeil! Située entre le Guanxi, Chongqing, Hunan, Yunnan et Sichuan, c’est facile de l’intégrer à un itinéraire dans la région. J’y ai passé 3 jours complets afin de visiter les villages de Zhaoxing, Langde et Xijiang (en logeant à Kaili pour ces deux derniers). Le dernier est le plus grand et le plus touristique. Il y a pleins de villages de minorité ethnic dans la province ainsi que des rizières, cascades, etc. Il est aussi possible de rejoindre des villages très isolés mais ça prend du temps et n’est pas simple. Je me suis donc cantonnée à ces 3 villages recommandés par le Lonely Planet et autres blogs. J’ai visité la région en juin, et il faisait très, très chaud et humide. Il y a pas mal d’énormes insectes et serpents dans les rizières (voire dans la rivière au centre du village à Zhaoxing apparemment!). Néanmoins, la beauté des lieux et la gentillesse des locaux aident à supporter le climat!
Xijiang est immense et très beau car construit dans une vallée, ce qui permet d’avoir de magnifiques points de vue. Il y a énormément de monde sur les 2-3 rues principales, mais il est très facile de se retrouver seul avec les locaux en s’éloignant. J’ai beaucoup aimé. C’est un village de la minorité Dong, et les femmes ne coupent pas leurs cheveux, donc vous verrez beaucoup de femmes âgées avec des énormes chignons, c’est incroyable! Langde est minuscule et bien moins touristique. Il n’y a pas grand chose à faire mais c’est magnifique. Mon village préféré a été Zahoxing, facilement accessible, touristique mais pas trop et très bien préservé. Il y a plusieurs portes du tambour et des ruelles en bois avec une rivière qui passe au milieu, splendide. Les rizières alentours étaient sympas aussi (je me suis juste promener à pied depuis le centre). Tous ces villages sont payants et il y a souvent une partie purement touristique au départ (magasins, restaurants, shows, etc.) et souvent une navette en supplément permet de rejoindre le centre depuis les portes (mais on peut aussi marcher). Le train va à Kaili et Zhaoxing, depuis Kaili j’ai rejoint les deux autres villages en Didi.
Hunan
Le Hunan fait partie des provinces les plus populaires pour les Occidentaux, et il le mérite! Je n’y ai passé que 3 jours, mais je conseillerais facilement le double, selon vos envies. Mais ces 3 jours nous ont permis de visiter le parc national de Zhangjiajie (une journée en faisant le grand tour du parc, via les montagnes d’Avatar), Furong Zhen et Fenghuang. Nous avions prévu de passer 2 jours à Zhangjiajie mais en une journée nous avons pu faire un immense tour et les paysages sont relativement répétitifs au sein du parc, nous avons trouvé qu’une deuxième journée n’était pas nécessaire. Il est aussi possible de visiter la Porte du Ciel à Tianmen, mais ça coûte très cher (comme Zhangjiajie, entre l’entrée du parc et les infrastructures comme les bus et ascenseurs), nous avons donc décidé à la dernière minute de partir pour Fenghuang, où nous avons passé que 2 heures avant de devoir repartir à Shanghai. Ce n’est certes pas très long, mais cela permet quand même d’avoir un bel aperçu du centre historique qui est MAGNIFIQUE! Je sais que la ville de Zhangjiajie devient très populaire sur les réseaux, notamment avec son centre commercial énorme, mais nous n’avions pas envie d’y passer plus de temps que nécessaire (juste assez pour arriver en train), idem pour Changsha. Nous avons fait ce voyage en mars, et il faisait beau et déjà chaud, mais encore sans touriste!
Nous avons commencé par une journée à Furong. J’ai entendu (et vu) que la nuit était encore plus impressionnante que la journée, mais nous sommes parties avant que les lumières s’allument, la nuit dans le train nous avait épuisées. Le village est très joli, surtout avec la cascade au milieu. Il faut payer un ticket relativement cher pour visiter le centre, mais c’est vraiment beau. Il n’y avait presque personne et c’était super agréable de s’y balader. Il y a aussi des spectacles en extérieur, mais je trouve souvent ces shows un peu kitsch, même si c’est toujours sympas de voir les spectateurs se joindre aux artistes à la fin. Nous avons ensuite passé deux nuits à Wullingyan, plus proche de l’entrée du parc national que Zhangjiajie. Nous avons donc passé le lendemain à explorer le magnifique parc. Les infrastructures, hors de prix, sont très bien développées et on n’a presque pas besoin de marcher (mais il y a quand même quelques sentiers que l’on peut emprunter). Il suffit de suivre la foule pour savoir quels bus prendre où. Le plus beau point de vue est dans la région appelée “Avatar Mountains”, mais c’est aussi là qu’il y a le plus de monde. Il y a pleins de stands pour se ravitailler, ce qui est très pratique. On a pu voir quelques singes et malgré une météo un peu brumeuse, on a adoré. Le dernier jour nous sommes parties pour Fenghuang sur un coup de tête et c’est mon coup de cœur du Hunan. Les maisons sur pilotis le long de la rivière sont juste magnifiques, encore plus avec les cerisiers en fleurs! Ca doit être un chouette endroit où se reposer quelques jours.
Anhui
J’ai passé deux jours dans la province en avril, une première journée aux Montagnes Jaunes (Huanghsan), puis une deuxième dans un village traditionnel, il y en a beaucoup et en général l’entrée est payante, nous avons choisi Chengkan, qui est très charmant et pas trop populaire. Honnêtement, le village était très chouette à visiter, c’est super joli et moins commercial que d’autre villages anciens que j’ai pu visiter. Mais les Montagnes Jaunes, je déconseille! Je crois que c’est ma seule déception en Chine. Nous y étions un vendredi pour limiter les foules, mais c’était déjà invivable. L’entrée coûte chère, le télécabine encore plus (même en prenant qu’un aller), ça nous pris des plombes de redescendre et entre les bouchons humains et les photos non sollicitées toute la journée, c’était épuisant. Je vous conseille de prévoir à manger si vous y allez car la nourriture sur place est chère, les options sont limitées et pas bonnes. Le parc est immense, en un jour on peut voir certains spots mais de loin pas tout, il y a des chemins de “randonnée” qui partent dans tous les sens. Prévoir plusieurs jours peut valoir la peine, mais une journée était déjà tellement épuisant, que je suis contente de ne pas être restée plus longtemps. J’aurais préféré explorer plusieurs villages blancs dans la province au lieu d’aller à Huangshan.
Fujian
La province est connue pour les toulous, habitations traditionnelles habitée par des clans familiaux. J’ai passé une journée à découvrir ses habitations et un peu plus d’un jour à explorer Xiamen ainsi que l’île de Gulangyu (qui se rejoint en ferry). J’y étais en mai et la météo était parfaite. Depuis Xiamen, le plus simple pour visiter les toulous est de faire un tour (en Chinois) sur une journée. On visite plusieurs toulous dans les environs, et même si j’ai manqué la plupart des informations, c’était tout de même très sympa. Il existe des toulous circulaires ou rectangulaire, on en visite des deux types et on peut prendre de la heure à deux d’entre eux. C’était vraiment cool de découvrir ce type d’habitation dans la campagne chinoise.
J’ai également explorer Xiamen, qui est une ville sympa mais où il n’y a pas grand-chose à faire. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que quand on traverse au rouge une caméra nous prend en photo et nous expose sur un écran sous le feu pour les piétons. J’en avais entendu parlé, mais n’en ai vu qu’ici (même si à Shanghai il y a l’infrastructure pour, les écrans sont éteints). La ville se trouve en bord de mer et on trouve beaucoup de spécialités taiwanaises (qui ressemblent beaucoup à celles de Shanghai). Il y a pas mal de street food, quelques jolis temples et une ville à l’architecture quelque peu européenne, surtout sur l’île de Gulangyu. L’ambiance de la ville est très décontractée. C’est l’une des villes qui m’a le moins plu, je ne trouve pas qu’elle vaille le détour, mais certains de mes amis l’ont adorée, je pense que ça dépend de l’optique dans laquelle on y va. Elle est idéale pour se détendre, mais ce n’est pas une ville à visiter. Mais les toulous sont vraiment intéressants si vous passez dans le coin, en allant de Hong Kong à Shanghai par exemple.
Kashgar
J’ai fuit Shanghai et la foule pendant les congés de mai en partant pour le Xinjiang, province chinoise tristement célèbre pour la minorité Ouïghoure. J’ai passé 2 jours à explorer Kashgar et une journée supplémentaire le long de la Karakoram Highway qui relie la Chine au Pakistan. J’avais très envie d’y aller pour deux raisons: voir le Xinjiang de mes propres yeux, et me rendre tout à l’autre bout de la Chine pour voir à quoi cela ressemble d’être toujours sur l’heure de Pékin. J’ai été un peu déçue du dernier point, car en fait Kashgar se retrouve avec un horaire similaire à celui qu’on a en Europe, alors que la côte est décalée (à Shanghai le soleil se lève à 5:00 pour se coucher à 18:00, à Kashgar c’est plutôt 7:00-20:00), mais ils ont quand même leur heure alternative (décalée de 2h, vérifiez toujours bien els horaires !). J’ai trouvé la ville très belle mais un peu bizarre en même temps. Elle n’a rien (ou presque) d’authentique, puisque tout a été rasé puis reconstruit. Mais ils en ont fait quelque chose de très artistique, c’est absolument magnifique! Mais tout est fait pour que les Chinois viennent se prendre en photo dans des tenues ouïghoures, c’est particulier. La sécurité est plus accrue dans la région, mais on ne sent pas de tension autre. C’est moins pire que le Tibet. La nourriture est très différente du reste de la Chine, et j’ai eu un peu de mal, il y a beaucoup de mouton (on peut même voir les carcasses sécher dans la rue) et je n’aime pas beaucoup ça. Mais les nouilles à la tomate et à l’omelette sont délicieuses! Dans tous les cas, j’avais l’impression d’être dans un compte oriental, j’ai beaucoup aimé voir les enfants jouer dans la rue et cela m’a donné très envie de découvrir l’Asie centrale.
La Karakoram Highway est magnifique à parcourir, certaines agences proposent le trajet sur la journée, mais c’est relativement cher. Il est aussi possible de le faire en bus, mais sans les arrêts photos et sachez qu’il faut avoir un permis, pas difficile à obtenir mais toujours plus simple quand c’est une agence qui s’en charge. Le long de la route, on peut voir des montagnes rouges et environ arc-en-ciel, des lacs de montagnes, des paysages rocheux abritant des chameaux en liberté, etc. J’ai roulé jusqu’au lac Karakul, à 3600m d’altitude. C’était splendide, j’ai adoré. J’ai pris un guide recommandé par le Lonely Planet, mais je l’ai trouvé trop âgé pour continuer de travailler, il était super bizarre et a continué de m’écrire des semaines après le tour, j’ai dû lui demander d’arrêter. Je ne vais donc pas partager son contact.
Hong Kong
Après avoir terminé mon séjour à Shanghai, j’ai enfin pu me rendre à Hong Kong, impossible avant car je n’aurais pas pu retourner en Chine à cause de l’entrée unique de mon visa. Comme mon temps était limité avant de commencer mon périple de retour, je n’ai pu profiter de la ville que pendant 48 heures, mais c’est assez pour voir l’essentiel. Bien que la ville appartienne à la Chine, le système est très particulier et j’ai pu retrouver ma liberté de parole (et surtout de pouvoir aller sur WhatsApp sans VPN !). Ca m’a fait très bizarre, mais c’était une sensation incroyable, de liberté absolue. Mais je me suis tout de même empressée de télécharger Alipay HK qui me manquait déjà. J’ai aussi été contente de retrouvé une importante diversité et des gens parlant anglais !
J’ai beaucoup aimé la ville, même si à côté de la Chine elle peut sembler un peu ennuyeuse (la skyline la nuit par exemple). La ville est très, très dense, mais ça donne un joli mélange architecturale. On y mange extrêmement bien, mais qu’est-ce que c’est cher comparé à la Chine! En juin il faisait très chaud et très humide, mais cela ne m’a pas empêché de bien profiter. Avec seulement 2 jours, j’ai sûrement visiter l’île principale et le continent, mais il y a pleins de temples et autres à faire avec plus de temps (car trop éloignés pour moi). Selon moi, c’est une autre ville qui se visite comme New York, il y a quelques immanquables comme Victoria Peak ou la baie, sinon il faut se perdre le long des immenses avenues.
Mongolie
Je voulais prendre le transmongolien pour me rendre en Russie, mais j’ai finalement dû prendre l’avion car le train du dimanche ne circulait plus. Je n’ai passé que 5 jours complets en Mongolie. Les 3 premiers, j’ai fait un tour direction Kharkhorin, et même si mon guide était vraiment nul, les paysages étaient très jolis (entre Kharkhorin et ses immenses plaines, les dunes du semi-Gobi, la nuit chez des nomades à proximité, etc.). On a aussi pu faire un tour en chameau et à cheval. J’ai ensuite passé une journée direction l’immense statue de Gengis Khan et du parc national Terelj depuis Oulan Bator, j’ai adoré. Finalement, j’ai passé une journée à explorer la capitale, qui est très médiocre, en plus d’être très polluée. L’insécurité n’est pas flagrante en Mongolie, mais cela n’a quand même rien à voir avec la Chine.
Ces quelques jours ne m’ont pas spécialement donné envie de passer plus de temps en Mongolie. Je trouve que les touristes internationaux sont pour la plupart très “colonialistes” dans leur manière de penser, et donc très désagréables et irrespectueux des locaux. L’infrastructure n’est pas très développée donc tout déplacement est compliqué et les conditions sont parfois quelque peu extrêmes, mais il y a quand même des attrapes touristes partout. La Mongolie se trouve enclavée entre la Chine et la Russie et tente d’éviter l’influence des deux, mais se retrouve hyper coréannisée ! La plupart des restaurants sont coréens, on trouve beaucoup de produits de là-bas et même les nomades sont accros aux K-dramas ! Je pense que pour apprécier pleinement d’un voyage en Mongolie, il faut prendre le temps et partir traverser les steppes à cheval ou quelque chose comme ça.
Russie
Malgré la situation compliquée au moment de mon échange, j’avais très envie de saisir l’opportunité d’être en Chine et d’avoir du temps pour rentrer en transsibérien. En y passant moins de deux semaines, il est possible d’obtenir un e-visa très facilement, mais au moment d’entrer on se fait interroger (relations avec la Russie et l’Ukraine) et le téléphone est fouillé. Mais les gens étaient très gentils et nous sommes entrées sans difficulté. Le seul problème est qu’il faut prévoir assez de cash pour tout le séjour (trains et hôtels peuvent être payés par carte en avance si réservés sur certains sites) pour la changer sur place (€ ou USD sont les plus simples à changer avec le meilleur taux, CHF fonctionnent mais il faut être plus patient). Pour le transsibérien, nous avons voyagé en deuxième classe, ce qui est très confortable. Les repas ne sont pas inclus dans le billet (pour nous il était écrit inclus, mais cela n’inclut qu’un repas de bienvenue). Il est possible d’acheter des nouilles et autres snacks sur certains quais, mais pas tous. Le train fait des arrêts de plus de 15 minutes régulièrement. De l’eau potable, chaude et froide, est à disposition dans les wagons.
Notre périple à donc débuter à Irkoutsk, que j’ai visité en une journée. Ensuite nous avons passé trois jours au Lac Baïkal, avec ce tour: Lake Baikal in 3 days (Olkhon) | Irkutsk Free Tour que je recommande largement ! C’était vraiment magnifique et nous avons très bien mangé (j’étais trop heureuse de retrouver le fromage et la crème !), en plus les gens que nous avons rencontré étaient adorables. Il y a beaucoup de route, mais aussi une journée complète à découvrir le nord de l’île, c’était vraiment bien. Nous avons également pu voir des phoques, un renard et des aigles.
Ensuite nous avons pris le transsibérien pendant près de 4 jours pour rejoindre Moscou, où nous avons passé 1.5 jours. Quelle magnifique ville ! J’ai vraiment aimé et espère pouvoir y retourner en hiver. Entre la Place Rouge, le Kremlin, les stations de métro et les rues magnifiques, j’étais heureuse de retrouver l’Europe ! Nous avons ensuite pris un train de nuit pour Saint-Pétersbourg, où nous avons passé 3 jours, avant de prendre un bus de nuit pour Riga, l’une des rares options pour quitter la Russie sans transiter par la Turquie ou autre pays tiers. Saint-Pétersbourg était encore plus charmante que Moscou (même si j’y ai aimé l’ambiance grande ville). Il y a plusieurs palais à visiter (les fontaines de Peterhof et le Palais Catherine), tout le centre de la ville, etc. Je recommande !
Riga
Après une attente très, très longue à la douane russe, et un long trajet en bus, nous voilà en Lettonie ! Nous avons explorer la charmante ville de Riga pendant 1.5 jours, ce qui est suffisant, le centre n’est vraiment pas grand. L’architecture art nouveau présente partout en ville est très intéressante, le vieux centre est vraiment beau, c’est très agréable de se balader. Il n’y a pas encore trop de touristes mais ça reste animé, et quand nous y étions il y avait un festival de la jeunesse, les écoliers et membres de clubs défilaient en tenues traditionnelles, incroyable ! Si vous passez par Riga, je vous recommanderais de manger au Lido, une chaîne locale où l’on se régale.
Pour rejoindre l’Europe depuis la Russie, il est également possible d’aller à Tallinn en bus, mais nous y étions déjà allées. La ville est aussi très jolie, je recommande. Sinon, il faut passer par le sud et rejoindre la Géorgie. Mais ça prend bien plus de temps.
Bilan
J’ai adoré mon séjour en Chine, et quand j’y repense j’ai l’impression que c’était un rêve. Mais il y a bien évidemment des aspects négatifs également. Premièrement, en tant qu’étranger, impossible de se fondre dans la masse. A Shanghai ça va, mais ailleurs on se fait dévisager, prendre en photo/vidéo sans accord préalable, etc. La culture est très différente, les gens crachent, fument énormément (même dans les trains, restaurants ou hôtels), les toilettes sont terribles, et la liste est encore longue. C’est aussi très dur de communiquer, parce que le pays est tellement fermé que certains ne comprennent même pas que l’on ne comprend pas ce qu’ils nous disent. C’est très particulier. Mais d’un autre côté les gens sont toujours serviables et accueillants. L’organisation de l’université laissait aussi à désirer, tout était très compliqué. Les cours n’était pas super intéressants, surtout avec la censure, et en tant qu’étranger il est impossible de rater, ni même d’avoir une mauvaise note. Les logements étudiants étaient de très mauvaise qualité, avec le matelas le plus dur que j’ai vu de ma vie. Mais si c’était à refaire, je le referais des milliers de fois, et ne peux que recommander l’expérience. Mon matelas ne me manque pas, mais Alipay et toutes ses fonctionnalités me manques, comme me faire livrer des médicaments dans ma chambre d’hôtel, commander mon thé au lait jasmin au Luckin, et surtout la communauté des étudiants internationaux, hyper soudée dans ce pays si compliqué. Je n’ai qu’une envie, retourner en Chine.
J’ai également adoré rentrer en grande partie par voie terrestre. Quitter la censure pour Hong Kong, laisser la Chine pour les steppes mongoles, quitter la Mongolie pour l’immense Russie en passant de l’Asie et l’Europe, avant de terminer, après près de 3 semaines de voyage à Riga, minuscule capitale européenne, m’a permis de rentrer en douceur vers la vraie vie. C’était très enrichissant, malgré le contexte actuel.
Coups de cœur
J’ai adoré la Chine et il n’y a pas un endroit que je n’ai pas aimé. Mais il y a des régions que j’ai plus aimées que les autres:
- Shanghai (même si ce n’est pas du tout objectif): c’était devenu ma maison
- Guanxi: même si l’ambiance y est assez particulière les paysages sont à couper le souffle, entre Yangshuo et les rizières de Longsi
- Hunan: entre le parc national de Zhangjiajie et les magnifiques petits villages traversés par les rivières
- Sichuan: magnifiques parcs nationaux au nord et j’ai adoré l’atmosphère de Chengdu
- Yunnan: magnifiques villages et une nature verdoyante
- Chongqing: quelle ville extraordinaire! Elle est moche mais l’ambiance et la nourriture sont exceptionnelles! J’ai aussi adoré Wulong
- Gansu: magnifiques parcs nationaux dans le désert de Gobi, mention spéciale pour les montagnes arc-en-ciel de Zhangye
- Guizhou: moins touristiques de le Guanxi, abondance de splendides villages ethniques
- Tibet: j’ai adoré le Tibet, l’atmosphère y est unique au monde, on trouve de très jolis monastères et paysages (surtout le camp de base de l’Everest) mais le manque de liberté et son histoire sont durs
- Pékin et la grande muraille: très riche histoire, magnifique ville et illustre bien ce qu’est la Chine aujourd’hui
- Xi’An: j’ai adoré l’ambiance de la ville (musulmane) et l’armée de terre cuite, même s’il y a beaucoup trop de monde!!
Itinéraires
Planifier son itinéraire en Chine peut s’avérer compliqué, tant le pays est vaste. Si vous ne disposez que d’une semaine à 10 jours, je vous recommanderais, pour un premier voyage, le fameux Pékin – Xi’An -Shanghai. C’est diversifié et permet de se faire une bonne première impression de la Chine. Si vous disposez de plus de temps, je vous recommanderais d’ajouter le Hunan, Guanxi et Chongqing. Le Yunnan et le Sichuan peuvent se faire également en 2-3 semaines, mais je ne le ferais pas en premier voyage (c’est magnifique mais je pense que voir Pékin en premier est plus logique). Je pense qu’au moins 3 semaines est idéal pour pouvoir vraiment explorer la Chine.
Personnellement, avant de commencer les cours, j’ai passé 10 jours entre Pékin, Xi’An et Shanghai. J’ai ensuite réalisé pleins de voyages de 3-4 jours pendant mon semestre, en partant le jeudi soir après les cours et en rentrant le dimanche soir ou lundi matin avant de recommencer la semaine. A la toute fin de mon semestre, mes cours ont fini 5 semaines plus tôt que prévu, j’ai donc saisi l’ooportunité pour faire un gros dernier voyage en Chine. Sur près de 5 semaines, j’ai visité le Gansu, Tibet (après Xining), Yunnan, Sichuan et Guizhou. C’était une magnifique manière de terminer mon aventure chinoise.
Infos pratiques
Conditions d’entrée
Pour entrer, il faut généralement se munir d’un visa. Or, en 2025 et désormais 2026, il y a une exemption de 30 jours pour la plupart des Européens, y compris les Suisses. Pour étudier un semestre, j’ai eu besoin d’un visa X1, très facile à obtenir. Il suffit de remplir un formulaire en ligne (Chinese Visa Application Service Center), puis aller dans un centre de visa emmener, puis rechercher son passeport. Le processus n’a même pas pris une semaine.
VPN
Pour un court séjour, je recommande de prendre une eSim étrangère (sur Holafly par exemple), qui inclut un VPN (je ne recommande pas Airalo, car le VPN empêche d’utiliser pleinement Alipay). Sinon, le meilleur VPN est largement Astrill, mais LetsVPN fait également l’affaire. Beaucoup de VPN populaires, comme NordVPN ne fonctionnent pas.
Alipay et WeChat
Alipay et WeChat dont les deux applications indispensables à tout séjour en Chine. En plus d’être le principal mode de paiement (les 2 sont équivalents), on trouve de nombreux mini-programmes, utiles pour commander à manger, se faire livrer des médicaments, payer le métro, faire sa lessive, etc. Les mini-programmes indispensables sont Didi (l’équivalent d’Uber, il existe aussi son application hors Alipay ou WeChat), Meituan pour se faire livrer à manger et pleins d’autres trucs utiles (médicaments, habits, etc., fonctionne mieux sur WeChat), les mini-programmes des marques comme Luckin, Chagee ou ChaPanda pour passer commande, et l’option transport (ce n’est pas un mini-programme mais sur la page d’accueil Alipay) pour pouvoir générer un QR code dans chaque ville afin de payer le bus ou métro. Maintenant les 2 applications sont traduites, y compris en français (ça reste parfois très bancal) et sont plutôt simples à utiliser.
Pour pouvoir vous déplacez, Google Maps ne fonctionne pas bien du tout. Je vous conseille Apple Plan si vous avez un iPhone, ou Amap qui existe aussi en anglais.
Hébergements
On trouve de toutes les catégories de logement en Chine. Les prix sont plus bas qu’en Europe, et les hébergements les plus vétustes peuvent être à moins de 5CHF par nuit. Un bon hôtel (4 étoiles) revient à généralement 20-30CHF la nuit par personne. Si l’hôtel n’est pas plein, il est fréquent de se faire surclasser, parfois en l’échange d’un avis positif. Les logements les moins chers ont souvent des matelas très durs et des toilettes communes, à la turque et surtout sans savon ni papier de toilette. Les sanitaires étaient souvent sales et pas laver pendant plusieurs jours.
Depuis quelques années, les hôtels n’ont plus le droit de refuser les étrangers. Je n’ai jamais eu de problème et j’ai réservé tous mes logements sur Trip, qui est vraiment pratique en Chine.
Transports
Les transports publics en Chine sont bien développés mais les métros cessent de fonctionner autour de 23h. Le bus est pratique aussi, mais sans numéro chinois (voire carte d’identité), il n’est pas toujours possible de prendre son billet sur Alipay.
Le réseau ferroviaire est l’un des meilleurs du monde. Les trains de classe G sont très rapides et permettent d’aller à peu près partout mais sont relativement chers (pas tant que ça au km mais les distances sont immenses). Les D et C sont très bien aussi, les K et Z sont médiocres car les gens fument dedans, c’est un enfer. Pour réserver, il est possible de se rendre en gare, ou pour être sûr d’avoir un place de réserver via Trip. Peu importe le train que vous prenez, prévoyez toujours au moins 30 minutes d’avance à la gare. Les contrôles prennent du temps (surtout avec un passeport étranger qui ne peut pas être scanné aux portiques) et les gares sont gigantesques, il faut parfois marcher plusieurs longues minutes pour trouver sa porte.
Je n’ai pas pris beaucoup de bus, mais c’est possible et bon marché. Le seul problème est qu’il est impossible de trouver les horaires en ligne.
Les vols internes sont plus ou moins chers selon les dates et la destination. Encore une fois je recommande Trip pour réserver. J’avais entendu que les vols internes étaient très peu fiables, mais je n’ai jamais eu de problème. Il n’y a pas de surbooking, il est donc possible de faire votre check-in directement à l’aéroport en scannant votre passeport à une machine. Les contrôles de sécurité sont souvent rapides mais il y en a plusieurs.
Nourriture
J’ai tellement bien mangé en Chine ! La nourriture est hyper variée, il y en a pour tous les goûts. Cela peut beaucoup varier d’une région à l’autre, même si certains plats se trouvent partout. La nourriture ne coûte vraiment pas cher, surtout les nouilles et raviolis (moins de 16Y par repas en général), on dépasse rarement les 5CHF. Beaucoup de gens disent qu’ils n’ont pas aimé la nourriture chinoise, très différente de ce qu’on trouve en Occident, mais je ne suis pas du tout d’accord. On trouve aussi du porc aigre-doux, du riz ou nouilles sautées, des raviolis, etc., mais le choix est tellement plus vaste ! Je vous recommande vivement de tester une hotpot (mon bouillon préféré est celui à la tomate), du canard pékinois, les nouilles de Chongqing (on en trouve partout), les aubergines à la tomate, … la liste est longue !
La street food n’est pas toujours très bonne, mais j’aime beaucoup leurs brochettes de fruits enrobées de sucre et leur version des mochis (oui c’est vert mais qu’est-ce que c’est bon !). Au restaurant, de l’eau chaude est presque toujours mise à disposition gratuitement (sinon il suffit de demander), parfois du thé. Il n’y a pas de dessert dans les petits restaurants. J’avais également entendu des gens parler du manque d’hygiène, je n’ai jamais fait attention et ne suis jamais tombée malade. Tout est cuit et l’eau n’est pas potable, pas même pour les locaux, ce qui limite fortement les risques d’intoxication alimentaire. Dans le pire des cas, il est possible de se faire livrer des médicaments, et en Chine ils sont vraiment très efficaces !
Budget
Il est impossible de vous partager mon budget, car je n’en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c’est que les hôtels et la nourriture ne sont pas chers, le budget transport dépend de ceux que vous empruntez (train rapide, avion, train lent), et il peut être élevé ou très bas. Les visites coûtent cher, que ce soit les entrées des parcs, des villages, ou surtout les infrastructures (ascenseurs, télécabines, etc.). Il revient parfois moins cher de réserver des tours en chinois (Klook), mais les infrastructures sont souvent à payer en supplément. Si vous êtes étudiant en Chine, vous pouvez bénéficiez de rabais (que pour les Bachelor, sinon il faut montrer votre carte sur WeChat car ce n’est pas précisé).
Choc culturel
Le choc culturel peut être très fort en Chine. Mise à part à Shanghai ou Chengdu qui sont des villes relativement internationales, le reste de la Chine est restée très fermée. Cela signifie qu’en tant qu’étranger, on se fait beaucoup dévisager, prendre en photo/vidéo, aborder. De plus, la communication est très compliquée car l’anglais n’est pratiquement pas parlé, et certains ne comprennent même pas que sans traducteur on ne comprend rien. C’est très bizarre. Mais en même temps, les Chinois sont très gentils et feront tout leur possible pour vous aidez.
Les habitudes sont différentes aussi. Que ce soit dans l’état des WCs publics, la nourriture (bien que très bonne, on trouve beaucoup de trucs très bizarres pour nous), les manières de communiquer, la relation au tabac, etc. Mais on finit par s’adapter, même s’il y a toujours des jours où c’est difficile. Tout le système est différent de ce qu’on trouve en Europe, s’adapter est difficile au début. Mais bien accompagné, c’est largement faisable.
Conclusion
J’ai probablement passé le meilleur semestre de ma vie à Shanghai, et ailleurs en Chine. C’est un pays qui m’a profondément marqué, et qui est devenu ma deuxième maison. Shanghai me manque profondément, et je me réjouis de pouvoir y retourner un jour. Cela vaut la peine de laisser ses apriori de côté, et de donner une chance à cet énorme pays incompris.
