L’Ecosse n’est pas, ou du moins pas encore, un pays mais est une région du Royaume-Unis. Ses paysages extraordinaires offrent de nombreuses randonnées, sa faune est très variée et on y trouve des luminosités magiques à force de changement de temps. La culture écossaise est très marquée, impossible de ne pas entendre de cornemuse ou voir de kilt.
Encore méconnue, il n’est pas rare d’avoir des paysages à couper le souffle pour soi. Si la pluie ne vous fait pas peur, laissez-vous embarquer pour un voyage mémorable !

Itinéraire

Nous sommes parties en Ecosse de fin août à mi-septembre 2022. Nous avons voyagé en transports publics, alternant entre trains et cars. Ce n’est pas la région la plus pratique pour circuler en transports publics car les horaires sont pensés pour les locaux uniquement et les bus/trains sont parfois très peu fréquents. Il faut donc anticiper ses déplacements et parfois beaucoup marcher.

Jour 1 : Départ pour Edimbourg
Jour 2 : Edimbourg
Jour 3 : Glasgow et Loch Lomond
Jour 4 : Loch Awe et Oban
Jour 5 : Oban et Glencoe
Jour 6 : Glen Coe, Glenfinnan et Mallaig
Jour 7 : Fairy Pools (Skye)
Jour 8 : Old Man of Storr, Kilt Rocks et Quiraing (Skye)
Jour 9 : Château d’Eilean Donan, Loch Ness et Inverness
Jour 10 : Culloden Battlefield
Jour 11 : Cairngorms National Park
Jour 12 : Aberdeen, Dunnottar et Edimbourg
Jour 13 : Edimbourg et retour

Départ

Nous avons volé avec EasyJet entre Bâle et Edimbourg pour 76.70CHF de vol et 37.90CHF pour avoir le droit à un grand bagage en cabine. Les prix varient, il est préférable de réserver en avance et d’éviter les mois de juillet et août car les nombreux festivals d’Edimbourg font grimper les prix.
Pour rejoindre le centre-ville depuis l’aéroport d’Edimbourg, il est possible de prendre le bus 100 d’Airlink (4.50£ à payer au chauffeur, 30′, très régulier) qui termine sa course à South St David Street. Il est aussi possible de prendre le tram (6.50£), mais l’option est plus chère et pas plus rapide.

En raison du Brexit, il faut désormais avoir un passeport pour se rendre au Royaume-Uni pour les Suisses, Français ou Belges (des accords bilatéraux devraient être conclus avec la Suisse pour utiliser la carte d’identité, mais ça prend du temps).

Peu importe la période de votre voyage, vous serez confrontés à la pluie, équipez-vous. Le mois de septembre est le plus sec. De juin à septembre, il faut aussi prendre du répulsif à insectes pour éviter les piqures de midges.

Edimbourg

Capitale de l’Ecosse, cette magnifique ville est un incontournable lors d’un voyage dans la région. Très charmante (surtout par ciel gris), on y sent l’inspiration du monde d’Harry Potter avec notamment la Victoria Street qui rappelle le fameux Chemin de Traverse. Il est agréable de s’y balader (même si en Ecosse les piétons ne sont pas prioritaires, même sur les passages piétons) et d’explorer au moins l’une de ses sept collines.

Old Town

La vieille ville d’Edimbourg se concentre autour du Royal Mile. C’est ici qu’on trouve les plus célèbres attractions touristiques de la ville et est mon quartier préféré. Le célèbre Château d’Edimbourg se trouve à son extrémité ouest. Il domine la ville du haut de sa colline escarpée et est l’un des sites les plus visités de la ville. Nous ne sommes pas entrées à l’intérieur, mais il paraît que sa visite est intéressante.
Pour visiter le Royal Mile, je vous recommande d’y accéder par The Mound, qui offre une très jolie vue sur la ville et le château, ou par Victoria Street et ses devantures multicolores. Sur place, vous verrez la magnifique Cathédrale St-Giles ainsi que la célèbre tour de l’horloge. Sur les photos vous pouvez voir que la rue est fermée, le lendemain se tenaient le cortège funèbre de la reine.
Autre site majeur de la ville, le Real Mary King’s Close, est un dédale de ruelles souterraines telles qu’elles étaient au 17ème siècle. J’aurais adoré visiter le site mais nous n’avions pas acheté nos billets en avance et il n’y avait plus de place (pour les quatre jours suivants !).

Comme citée plus haute, ne manquez pas la célèbre Victoria Street, qui a inspiré à J. K. Rowling le chemin de Traverse ! Chaque maison arbore des couleurs différentes et il est possible de se balader dans la rue ou sur les maisons ! Une fois descendue, traversez le Grassmarket pour emprunter le magnifique passage du Vennel, qui offre une vue imprenable sur le château.
Toujours dans l’univers d’Harry Potter, vous pourrez apercevoir la George Heriot’s School qui inspira Poudlard, ou le Greyfriars Kirkyard, célèbre cimetière de la ville qui donna leurs noms à de nombreux personnages. Vous y trouverez aussi la sépulture de Bobby, un chien qui passa 14 ans de sa vie sur la tombe de son maître. J’ai été marquée de voir que certaines pierres tombales sont liées aux maisons alentours, c’est très glauque.

New Town

De l’autre côté du Royal Mile se trouve les Princes Street Garden qui sont pleins de vie et offrent un joli point de vue sur le château (surtout au niveau de la Ross Fountain), l’imposant Scott Monument et la fameuse Princes Street, un immanquable lors d’un passage à Edimbourg. On y trouve notamment le fameux The Balmoral, un hôtel dont le bâtiment est un emblème de la ville.
Un peu plus loin se tient la Calton Hill, que je vous conseille de gravir. La montée n’est pas très longue mais la vue au sommet est très belle. On y trouve d’ailleurs de nombreux monuments (le plus photographié est le Dugald Steward Monument).

Un peu plus au nord, vous pouvez vous baladez le long de la George Street entre Charlotte Square et St Andrew Square. C’est ici que se trouve la Hard Rock Cafe. L’architecture est plus moderne, et de ce fait un peu plus terne. On y trouve tout de même quelques jolis bâtiments.
Vous ne pourrez manquer le W Hotel (situé dans le quartier St-James), qui abrite aussi un gigantesque centre commercial dont l’architecture est censée représentée un ruban qui s’enroule mais qui ressemble surtout à l’émoji caca. Il est d’ailleurs visible de tous les points de vue de la ville, pour le plus grand plaisir des habitants.

Holyrood & Arthur Seat

En 1997 un Parlement a été instauré en Ecosse, son siège fût ensuite inauguré en 2004. Le bâtiment est moderne et orignal et contient de nombreux symboles. C’est en prenant de la hauteur que l’on arrive le mieux à se représenter ses formes originales. Il est possible de le visiter et même d’assister à une assemblée !
Non loin se tient le Palais de Holyroodhouse, résidence officielle de la famille royale en Ecosse. Quand la famille ne s’y trouve pas, il est ouvert au public. Son histoire est relativement agitée, surtout lorsqu’il fut habité par Mary Stuart.

Il est temps de se rendre dans Holyrood Park et de commencer l’ascension jusqu’à Arthur’s Seat ! Il faut compter une quarantaine de minutes de montée pour accéder au point de vue. En chemin vous pourrez admirer les vestiges de la St Anthony’s Chapel. La vue est magnifique tout au long du parcours, on a une vue à 360^o sur la ville mais aussi sur la Mer du Nord. La luminosité est très belle au coucher du soleil mais il y a aussi plus de monde.
Après avoir profité de la vue, nous sommes redescendues par un sentier qui nous a mené au bord des falaises (bien visible de puis Arthur’s Seat, à l’ouest du parc). Le parc est splendide et au plein cœur de la ville, on est pourtant en pleine nature.

Stockbridge

Ce quartier un peu isolé est surtout connu pour la rue Circus Lane. Cette rue courbée est pleine de charme, c’est indéniable. Elle est en revanche minuscule, donc à vous de voir si elle vaut le déplacement.

West End

Le West End n’est pas particulièrement intéressant à visiter mais pour se déconnecter de l’ambiance citadine un sentier a été aménagé, le Water of Leith Walkway. Nous avons commencé la marche à son point de départ et sommes arrivées à Leith environ trois heures plus tard. On y voit de nombreux oiseaux, cygnes et canards. Le sentier est au milieu de la nature, on est totalement déconnecté de la ville alentours. Le plus joli passage est probablement la traversée du Dean Village.

Leith

Leith est le quartier portuaire d’Edimbourg. On y trouve de nombreux restaurants qui servent des produits de la mer, ainsi que des marchés. Le quartier est en pleine construction, les nouveaux bâtiments en briques rouges se marient très bien avec les plus anciens.
Si vous suivez le Water of Leith, c’est naturellement ici que vous allez finir. On peut parfois y croiser des loutres mais elles sont plutôt timides et difficiles à voir. En revanche le Royal Yacht Britannia, qui emmena la famille Royale en vacances à de nombreuses reprises, est toujours là.

Nous avons passé les deux premières nuits de notre voyage au Destiny Student – Meadow Court (62£ pour deux sur deux nuits), qui est correct et bien situé. La dernière nuit nous avons dormi dans un Airbnb très marché (46.80CHF) mais à 45′ à pied du centre-ville. Il était correct et était l’un des seuls établissements à prix raisonnable encore disponible à mes dates alors que j’ai réservé une année à l’avance !
Nous avons mangé à The Ship on The Shore (Leith) qui servait de délicieux produits locaux, divers poissons et fruits de mer. A Edimbourg se trouvent de nombreuses alternatives bon marché, comme la chaîne Prêt à Manger qui propose des sandwichs ou soupes frais.

Dans la ville nous avons croisé des lapins à plusieurs reprises, à l’aéroport et à proximité du parc The Meadows.
Le réseau de bus est très performant, ils sont fréquents et desservent les endroits les plus reculés. Je me sers de Google Maps pour savoir quel bus prendre et à quelle heure (il faut être connectée à un wifi).
Soyez toujours vigilants avant de traverser, les piétons ne sont pas prioritaires et on vous laissera très rarement traverser.
Les toilettes publiques sont rares mais il y en a dans tous les restaurants et centres commerciaux.

Glasgow

Depuis Edimbourg, les bus et trains sont très fréquents depuis Glasgow. Nous avons pris le train de 7:46 (arrive à 8:53) pour 16.90£. Les billets s’achètent à la gare ou en ligne.

Nous ne disposions que de quelques heures pour visiter la ville. Nous n’avons donc pas pu tout voir mais cela ne nous a pas empêcher d’apprécier notre visite. A peine sorties de la gare, nous nous trouvions sur le George Square, la place centrale de la ville, dominé par l’hôtel de ville. Nous avons ensuite rejoint la jolie cathédrale, avant de débuter un parcours Street Art proposé par le livre Ecosse – Les meilleures Expériences (Lonely Planet). Cela nous a permis de voir de magnifiques œuvres et de visiter le centre-ville.

Après cette balade nous avons marché le long de la Buchanan Street, rue centrale de Glasgow. A proximité se trouvent la Galerie d’Art (devant laquelle se trouve une statue d’un cavalier avec un cône sur la tête !) et l’ancien hôtel de ville, deux imposants bâtiments. Nous avons aussi croisé un retard en ville.

Nous sommes restées dans la partie est de la ville, avec plus de temps j’aurais adoré visiter la célèbre université de la ville. La ville est charmante et dynamique, mais j’ai quand même préférée Edimbourg qui semble plus authentique.

Loch Lomond

Nous avons rejoint Luss en car depuis Glasgow (14:00-15:01, 10.50£ par adulte, achat en ligne ou sur place). Luss est un village typique charmant mais il n’y a pas grand-chose à y voir, nous n’y avons passé qu’une vingtaine de minutes.

Depuis Luss, nous avons marché le long du lac jusqu’à Tarbet, avant de rejoindre Arrochar où nous logions. Un sentier pour cyclistes et piétons a été aménagé le long de la rive (et parfois de la route), ce qui rend la randonnée plus agréable. Néanmoins le paysage évolue peu et les trois heures de marche étaient pénibles. Je vous conseille de choisir un plus petit tronçon pour une randonnée. Le Loch Lomond se situe entre les Lowlands et les Highlands, au Sud le paysages sont parsemés de quelques collines, alors que l’on retrouve de nombreuses montagnes au Nord.
Si vous circulez en voiture, vous pouvez vous arrêter au Firkin Point qui offre une jolie vue, un parking et des tables de pique-nique.

Après trois bonnes heures de marche (sur du béton), nous arrivons enfin à Tarbet ! Donc nous quittons le bord du Loch Lomond pour nous diriger vers Arrochar, à une quarantaine de minutes à pied. On s’enfonce dans les terres, les paysages sont très beaux. Je commence à découvrir l’Ecosse qui me fait rêver. Je vous conseille de vous diriger vers la gare Tarbet-Arrochar pour ensuite emprunter un sentier dans la forêt, c’est plus sympa que longer le bord de la route.

Nous logions à la Lochside Guesthouse (65£ la chambre double) qui aura sans aucun doute été notre hébergement préféré du séjour. Il est possible de manger un (petit-)déjeuner écossais sur place pour 7.50£ (il faut réserver la veille).

Loch Awe

Nous avons pris le car à Arrochar à 9:47 et sommes descendues à “Loch Awe St Conans Road junction opp” à 10:58. Nous avons acheté nos billets en ligne pour 12.30£. Pour voir le Kilchurn Castle depuis le car, asseyez-vous à gauche. Pour réduire le temps de marche jusqu’au point de vue sur le château, descendez à la gare de Dalmally, la marche ne durera plus que 40 minutes.

Pour rejoindre le point de vue sur le Kilchurn Castle depuis l’arrêt de bus nous avons dû marcher une heure, au début sur un trottoir puis au bord de la route. Les gens roulent très vite (96km/h) et je vous déconseille donc de faire cette marche avec des enfants/chiens. Surtout que les conducteurs ne vont pas toujours se décaler ou ralentir à votre approche, même les camionneurs. Sinon à proximité du point de vue et du château se trouvent des parkings gratuits.

Oban

Depuis la gare Loch Awe, nous avons pris un train pour Oban à 14:29 (arrivée à 15:28) pour 7.70£, billets achetés en ligne (peuvent être achetés en ligne car il n’y a pas de point de vente à la station, il faut alors immédiatement s’adresser au contrôleur).

Petite ville portuaire, Oban est un excellent point d’accès pour rejoindre les îles de Mull, Staffa ou Iona entre autres. D’avril à juillet des tours permettent l’observation de macareux, malheureusement absents durant notre passage. Nous avons donc fait deux excursions avec Argyll Sea Tours pour aller voir une colonie de phoques (tour d’une heure, 14£) puis divers animaux marins (tour de deux heures, 24£). Il est impératif de réserver à l’avance (formulaire de contact, mail ou téléphone). Lors du premier tour nous sommes uniquement allées voir les phoques, la colonie comptait une vingtaine d’individus environ. Lors de la deuxième excursion nous avons vu plusieurs phoques au début, le Gylen Castle puis, à proximité de nombreux Fous de Bassan quelques dauphins de couleur noire (ils restaient malheureusement plutôt loin et n’ont pas sauté). Nous sommes finalement passés encore une fois devant la colonie de phoques, composée cette fois-ci d’une bonne trentaine d’animaux. Nous avons aussi pu observer des élevages de saumons avant de rentrer.

Ces tours sont relativement bon marché et donc moins “professionnels” que d’autres tours opérateurs. Ils sont néanmoins efficaces et ont un excellent rapport qualité/prix, et permettent en plus de voir les animaux de découvrir quelques ruines et en apprendre plus sur la région. Mais si vous voulez impérativement voir un animal en particulier (autre que le phoque) je vous recommande de passer par une agence plus spécialisée.

Nous avons dormi dans l’auberge de jeunesse de la ville, dans un dortoir de 6 lits pour 20£ par adulte. La bâtisse est magnifique et les chambres sont très grandes, avec une douche et des toilettes. De plus, l’auberge est très bien située, à quelques minutes à pied du centre-ville.
Pour goûter à la gastronomie locale, je vous recommande le restaurant Cuan Mor, qui sert, entre autres, de délicieux fish&chips. Le soir le restaurant est bondé donc il faut soit venir assez tôt soit réserver.

Glen Coe

Plus célèbre vallée d’Ecosse, Glen Coe est à la fois magnifique et lugubre par mauvais temps. Cet endroit incroyable restera à jamais dans mon cœur, c’est l’un des points forts de notre voyage.

Depuis Oban, nous avons pris le bus à 15:57. Le bus était bondé, réservez vos billets en ligne (8.40£) pour garantir votre place. Nous sommes descendues à Ballachulish à 17:01. Asseyez-vous à gauche pour apercevoir le château de Stalker. Depuis l’arrêt de bus, nous avons encore dû marcher un peu moins d’une heure pour rejoindre l’auberge de jeunesse.

Cette vallée offre des paysages très riches et variés. Les sommets sont menaçants, les nuages bas et les eaux sombres. Les cailloux multicolores habitent les sentiers. La route est la seule présence humaine à des kilomètres à la ronde. Au loin, la silhouette des célèbres Three Sisters rend le paysage reconnaissable. Il est temps d’explorer la vallée.
Si vous n’êtes pas adeptes de randonnée, il est aisé de traverser la vallée en voiture, le bus entre Arrochar et Fort William y passe également. Dans tous les cas ne négligez pas cette vallée, qui fait partie des endroits les plus exceptionnels que j’ai vu de ma vie. Le paysage est magnifique et l’atmosphère très pesante. On y sent l’essence même de l’Ecosse.

Nous voulions nous rendre à la Lost Valley mais je me rends compte en écrivant cet article que nous en avons fait une autre. Depuis le parking du point de vue des Three Sisters, il faut en effet partir sur la droite pour rejoindre un sentier entre les sœurs à l’est, nous avons continué tout droit entre les sœurs à l’ouest (il faut suivre le sentier qui est indiqué sur Google Maps). Nous avons mis quatres heures pour faire l’aller-retour, enne nous reposant qu’une dizaine de minutes au sommet. Nous nous sommes perdues en chemin (au niveau de la première cascade il faut “escalader” une petite paroi rocheuse et non pas traverser la rivière) mais la randonnée est quand même longue et très raide. Le sentier s’arrête au sommet.

Le chemin est composé de pierres multicolores, surtout dans des tons de rose et de bleu, c’est splendide. De plus, de nombreux cerfs peuplent la vallée et nous avons vu une bonne vingtaine de mâles (à bonne distance). Nous avons aussi pu observer quelques grenouilles et un corbeau.

Je ne pourrais vous donner le nom de la randonnée, mais elle est très jolie. L’arrivée n’est probablement pas aussi spectaculaire que la Hidden Valley mais on est bien plongé dans l’atmosphère de Glen Coe. Je souhaite néanmoins retourner en Ecosse et faire la bonne randonnée !

Nous avons passé une nuit dans l’auberge de jeunesse de Glencoe qui est bien située pour partir explorer la vallée mais un peu excentrée. Nous avons d’ailleurs croisé quelques cerfs à proximité du bâtiment. L’option est bon marché (18£ par personne dans un dortoir de 7 femmes/hommes) et je vous recommande de prendre le (petit-)déjeuner à 5.50£ car l’endroit est très isolé, ainsi que le packed lunch à 6.50£ (on y trouve des sandwichs, un fruit, des chips, une tête de choco, un snack et une bouteille d’eau).

Glenfinnan

Le viaduc de Glenfinnan et ses environs ont servi de lieu de tournage pour de nombreuses scènes de la saga Harry Potter.

Nous avons rejoint Glenfinnan depuis Glen Coe en passant par Fort William. Nous avons donc pris un premier bus au Glencoe Visitor Center (l’arrêt de bus n’est pas indiqué) à 14:08 (arrivée à 14:41) pour 9.70£. Il est préférable d’acheter ses billets en ligne. A 15:30 (unique bus du samedi), nous avons pris un bus pour Glenfinnan. Le ticket s’achète au chauffeur (3.80£) et le trajet dure un peu moins de trente minutes.

A peine sorties du bus à Glenfinnan que nous nous trouvions nez à nez avec deux cerfs mâles en train de se battre ! Nous sommes ensuite allées voir le Loch Shiel, où l’on peut reconnaître l’emplacement de Poudlard. La nature environnante est magnifique, très sauvage.

Entre le parking du viaduc et la gare de Glenfinnan (encore en activité), un sentier d’une trentaine de minutes est proposé. Il passe sous le viaduc puis offre plusieurs points de vue sur ce dernier et est très bien indiqué. Le fameux Jacobite Express passe entre deux et quatre fois par jour de mars à septembre. Il arrive dans la direction du point de vue vers 10:45 et 15:00, sinon vers 13:20 et 18:00 (les horaires sont différents le samedi : 15:10 et 19:45 pour le mauvais sens). Nous n’étions malheureusement pas là au bon moment. Le sentier passe en pleine nature, c’est sublime.

Pour continuer sur le thème Harry Potter, nous avons rapidement vu l’Eilean Na Moine – l’île où se trouve la tombe de Dumbledore – sur le Loch Eilt. Nous l’avons vue depuis le train et je manque donc de photos de bonne qualité, malheureusement. Depuis Glenfinnan nous avons en effet pris le train jusqu’à Mallaig (16:55-17:43, 9.30£ par adulte, billets à acheter en ligne ou à la gare), et c’est au terminus que nous avons pu voir le fameux Jacobite Express !

Nous avons passé la nuit à Mallaig, à The Mission Bunkhouse (45£ pour une chambre double). L’hébergement est relativement bas de gamme mais fait l’affaire et la tenancière est très sympathique et aidante. Elle nous a d’ailleurs orienté vers d’autres clientes pour nous permettre de prendre un taxi commun le lendemain sur l’île de Skye. L’hostel est situé à côté du terminal des ferrys et de la gare.

Ile de Skye

Cet endroit a été le deuxième coup de cœur du voyage. Même si les déplacements sans voiture sont plutôt compliqués, il serait dommage de ne pas passer quelques jours sur cette île absolument magnifique.

Pour nous y rendre, nous avons pris le ferry depuis Mallaig (3.20£, réservation en ligne ou sur place, fréquent), puis à Armadale nous avons pris un taxi (60£, nous étions 4) pour nous mener à Broadford. Il y a normalement des bus qui circulent entre Armadale et Portree mais ce n’est pas le cas le dimanche. Si vous avez besoin d’un taxi sur l’île il faut absolument anticiper et réserver le plus en avance possible. Les taxis sont peu nombreux et très sollicités, c’est d’autant plus dur d’en trouver si le trajet est court.

Nous avons donc passé deux jours sur l’île et ce n’était pas de trop. Je vous recommande vraiment de vous rendre à l’Old Man of Storr et au Quiraing car les paysages sont à couper le souffle. Les Fairy Pools sont aussi très belles et méritent le détour si vous passez plus d’une journée sur Skye. Avec un troisième jour j’aurais adoré randonner dans le Fairy Glen, ce sera pour une prochaine fois !

Nous avons logé à l’auberge de jeunesse de Portree qui est idéalement située, bien aménagée et bon marché. Il faut compter 18£ par nuit et par personne dans un dortoir de huit femmes (ou hommes). Une bonne option est de réserver un packed lunch (composé de sandwichs, d’un yogourt ou d’un fruit, d’une tête de choco, de chips, d’un snack et d’une bouteille d’eau) pour 6.50£.

Cuillin Hills et les Fairy Pools

Les Fairy Pools sont difficilement accessible en transports publics, surtout le dimanche ! En semaine (et le samedi de fin mai à mi-octobre environ) il y a quatre bus par jour qui circulent entre le parking des Fairy Pools et Portree, le 54. Sinon, il est possible de rejoindre le site à pied depuis Sligachan, la randonnée dure environ cinq heures. Nous avons donc pris le bus depuis Broadford à 11:11 pour arriver à 11:39 (4.20£, en ligne ou au chauffeur). Ne manquez pas le magnifique Sligachan Old Bridge à proximité.

La randonnée est pour une fois plutôt accessible, la difficulté étant de garder les pieds au sec. Les sentiers sont souvent mouillés (il accueille un ruisseau par endroits) et boueux. La majorité de la randonnée se fait au bord d’une rivière agrémentée de quelques cascades (comme des Sligachan waterfalls). A proximité des Fairy Pools un petit chemin coupe à travers champs (il a dû être formé par le passage des randonneurs) ce qui permet d’éviter un détour, mais la descente est très raide. Je vous conseille d’ailleurs de suivre l’itinéraire donné afin de remonter les Fairy Pools, la vue est plus jolie dans ce sens.

N’oubliez surtout pas votre répulsif à insectes, les midges sont ici particulièrement nombreux.

Old Man of Storr

Depuis Portree, le bus 57A (2.25£) s’arrête au début de la randonnée (Old Man of Storr Car park) et la randonnée ne dure même pas deux heures ce qui la rend très accessible. Le parking est payant mais équipé de WC (qui seront bientôt payant au vu des installations).

Je ne peux que vous recommander cette randonnée tant la vue au sommet (et tout au long du parcours) est magnifique. Pour le moment il n’y a qu’un sentier principal, il faut donc faire un aller-retour jusqu’au sommet mais de nouveaux sentiers sont en cours d’aménagement, notamment pour faire le tour de la fameuse formation rocheuse. Les chemins sont un peu glissants et boueux par endroit mais la randonnée est facile, sans passage critique.

Kilt Rock et Mealt Falls

Cet impressionnant point de vue est très accessible car il se trouve entre l’Old Man of Storr et le Quiraing. Nous avons repris le bus 57A au parking de l’Old Man of Storr et sommes descendues à l’entrée du parking du Kilt Rock (il faut demander au chauffeur de descendre à cet arrêt lors de l’achat du ticket). Le parking est gratuit et dispose de deux tables de pique-nique.
Il n’y a pas de randonnée et des barrières limitent le point de vue. L’endroit tient son nom des pierres qui rappelle la forme d’un kilt. La cascade se jette directement dans la mer, c’est magnifique. Malheureusement le point de vue est très restreint et bondé en journée. De plus, on ne voit pas très bien la chute d’eau, les images d’un drone seraient nettement plus jolies. Mais si vous passez devant il serait dommage de ne pas s’y arrêter.

Nous avons passé ici près de 2h30 en attendant un taxi, je pense qu’il aurait été agréable de descendre du bus au Lealt Fall Viewpoint puis de rejoindre le Kilt Rock à pied (environ 1h10) car cette chute à l’air magnifique.

Quiraing

Pour gagner du temps nous avons réservé un taxi (+447384284373) entre Kilt Rock et le départ de la randonné du Quiraing, il n’y a pas de bus qui y vont. Il est néanmoins possible de prendre le bus 57A (2.25£) depuis Kilt Rock jusqu’à Junction, à 54′ à pied du départ de la randonnée du Quiraing. Sinon, vous pouvez toujours faire du stop (ce n’est jamais conseillé mais est courant en Ecosse).

Cette randonnée est magnifique et est celle que j’ai préférée. Il y a un passage technique au début et la descente finale, qui est très raide. Nous avons mis deux heures à un rythme soutenu (mais en prenant des photos et en se perdant, encore) mais le temps indiqué est de trois heures. La vue sur le reste de l’île est magnifique, et vous apercevrez rapidement la formation rocheuse “The Prison”, qui ressemble à un fort médiéval, “The Needle”, un rocher qui rappelle l’Old Man of Storr et “The Table” (que je n’ai pas vue).

La randonnée qui était plutôt plate jusqu’à maintenant se met à monter. C’est au sommet, après avoir passé l’enclos des moutons (vous en verrez pleins partout pendant la randonnée) qu’il faut partir à gauche pour retourner au début de la randonnée. Il n’y a aucune indication et nous sommes donc parties à droit, le chemin mène à un joli point de vue et continue sur je ne sais quelle distance. Il faut ensuite monter dans un champ au bord des falaises. N’hésitez pas à quitter le sentier pour vous éloigner des falaises en cas de vent. Une fois le sommet atteint, il faut traverser un champ avant de redescendre une pente très raide et un peu technique pour rejoindre le départ de la randonnée. Je vous conseille de marcher dans les “tranchées” pour bénéficier de points d’appuis.

Pour retourner à Portree, il faut cette fois prendre le bus 57C (2.25£) pour éviter un grand détour (même parcours mais dans l’autre sens). Nous l’avons pris à Junction, nous avons donc dû marcher environ 40 minutes depuis la fin de la randonnée. Attention, le dernier bus y passe aux alentours de 19:05.

Eilean Donan Castle

Ce célèbre château, probablement le plus photographié d’Ecosse, se trouve à Dornie, près du Skye Bridge qui est le point d’entrée principal de Skye. Nous avons pris le bus depuis Portree (9:00) jusqu’à Dornie (10:24), pour 19.20£ par personne. Nous avons acheté les billets en ligne.

Pour visiter l’île du château sans entrer dans le bâtiment il faut prendre une entrée à 3£, l’admission au château coûte 10£ et il faut déposer son sac dans un casier (1£ de caution). Les entrées s’achètent sur place.
Détruit en 1719 par les forces anglaises après la défaite Jacobite de Glenshiel, il resta en ruine pendant près de 200 ans. Sa reconstruction fut achevée en 1932. On passe par de nombreuses salles présentant la vie d’antan et abritant une exposition sur l’histoire du site, on visite aussi quelques chambres ainsi que la cuisine. Si le château semble authentique, la cour intérieure est “moderne” avec un mur en béton légèrement orangé, c’est très bizarre.

Ce château est aussi réputé pour être hanté. Le fantôme d’un soldat espagnol tenant sa tête dans ses bras serait régulièrement aperçu à proximité du magasin de souvenirs. De plus, Lady Mary occuperait la première chambre, celle avec le lit aux draps rouges. Je n’ai pris connaissance de ces histoires qu’une fois rentrée pour comprendre ce que j’ai ressenti.
Quand je suis entrée dans cette fameuse chambre, je me suis immédiatement sentie oppressée, je sentais que je n’étais pas la bienvenue dans cette pièce. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais j’étais aussi persuadée que la présence était une femme. La sensation d’oppression a disparue immédiatement quand j’ai quitté la pièce. J’en ai parlé quelques minutes plus tard avec ma maman qui a ressenti la même chose que moi mais qui a eu les frissons au lieu d’un poids à la poitrine. Etrange. L’histoire de Lady Mary fait donc sens pour nous.

Loch Ness

Ce très célèbre Loch aux eaux sombres est un immanquable lors d’un voyage en Ecosse. Il est très long mais étroit et contient plus d’eau que toutes les rivières d’Angleterre et du Pays de Galles réunis. Il est malheureusement peu probable d’y croiser Nessie. Situé entre Fort-Augustus et Inverness, il est facile d’accès et propice à de nombreuses randonnées.

Urquhart Castle

Pour nous y rendre, nous avons pris le bus entre Dornie et le château. Les billets d’achètent en ligne (éventuellement dans le bus mais je vous le déconseille). Nous sommes parties à 11:54 pour arriver à 13:12, le tout pour 23.40£. Le trajet est magnifique et longe la moitié du Loch Ness !

Même si vous ne voulez que voir le château sans le visiter, je vous recommande d’acheter des tickets d’entrée car le château n’est visible que sur quelques tronçons de la route A82. Depuis le parking, la végétation le masque. Il est possible d’acheter les billets en ligne (il faut sélectionner la date et l’heure) ou sur place pour 12£ par adulte. Cela vous donne aussi accès au visitor center composé d’une buvette et d’un magasin de souvenirs (idéal pour s’abriter quand il pleut !).

Le château est magnifique et c’est magique de voir le Loch Ness avec ce château en ruine. On ne peut faire plus “Ecosse” ! J’ai en quelque sorte réalisé un rêve d’enfance, c’était un moment très fort. Comme vous l’aurez compris, il ne reste pas grand-chose du château. On voit sa structure générale et des pancartes indiquent ou se trouvaient les différentes salles. Nous avons eu de la chance car la pluie a cessé au moment où nous avons entamé la visite et la luminosité était assez incroyable. D’ailleurs, croyez-le ou non, nous ne pouvions nous empêcher de jeter des coups d’œil au Loch pour tenter d’apercevoir un monstre !

Si vous êtes en voiture ou disposez de plus de temps que nous, je pense que cela doit valoir la peine de vous rendre au Loch Ness Centre & Exhibition qui retrace l’histoire de Nessie !

Inverness

Depuis l’Urquhart Castle nous avons repris le bus à 17:10 pour arriver à 17:48. Il est préférable d’acheter les billets à 6.90£ en ligne.

Inverness est en quelque sorte la capitale des Highlands. On y retrouve une architecture typiquement écossaise, qui rappelle beaucoup Edimbourg. Il n’y a pas grand-chose à voir dans cette ville mais l’atmosphère y est très agréable et les rues sont très charmantes. C’est un bon emplacement pour visiter le champ de bataille de Culloden, aller observer des animaux marins ou se rendre au Loch Ness. La rue principale est High Street, qui est piétonne, et on trouve de nombreux magasins et restaurants le long du canal Ness.

Pour une petite balade dans la nature, rien de tel que de se rendre aux Ness Islands. Situées à une vingtaine de minutes à pied du centre-ville, le sentier qui traverse deux des cinq îles nous fait oublier que l’on se trouve en ville. La végétation y est dense et le canal Ness est splendide. L’endroit est très calme, on y croise quelques joggeurs et de nombreux chiens. Ideal pour se détendre en fin de journée. Pour s’y rendre, il faut longer le canal, d’un côté puis de l’autre pour rentrer. Cela permet de voir la cathédrale d’Inverness par la même occasion et de profiter d’une jolie vue sur le château.

Nous avons dormi deux nuits dans le Airbnb Highland Council (99.30CHF), que je ne peux que vous conseiller. La chambre était relativement spacieuse, très propre avec une belle salle de bain. Ce logement est aussi idéalement situé et même si nous n’avons pas rencontré l’hôte, elle est à disposition pour toutes questions.
Niveau gastronomie, j’ai bien aimé la chaîne Zizzi qui sert de la nourriture italienne. Mais si leurs plats sont à tomber l’ambiance y est particulière et l’on ne se sent pas vraiment accueilli…

Culloden Battlefield

Le site se trouve à proximité d’Inverness, il faut prendre le bus 27 et le trajet dure une vingtaine de minutes pour 2.10£. Il y a environ un bus par heure.

Si vous connaissez un peu l’histoire de l’Ecosse (par Outlander notamment) vous connaissez forcément l’histoire de ce champ. Le contexte est relativement complexe, mais pour simplifier il y avait à l’époque des tensions entre les Anglais et les Ecossais, car ces derniers étant catholiques, refusaient de se faire gouverner par un roi protestant. Le roi catholique Jacques II et sa femme furent forcés de quitter le pays en 1689 car les Anglais exigeaient un roi protestant. Un mouvement Jacobite naquît en Ecosse pour redonner le trône à leur roi légitime. Jaques Stuart étant décédé, ils voulurent donc mettre le très célèbre Charles Edouard Stuart (Bonnie Prince Charlie) sur le trône, qui est le prince héritier et est prêt à tout pour y parvenir. De nombreuses batailles s’enchaînent entre Anglais et Jacobites jusqu’à la tristement célèbre bataille de Culloden, le 16 avril 1746. Les Ecossais étaient affaiblis et ils ont été vaincus en moins d’une heure. Les Ecossais n’ont dès lors plus le droit de jouer de la cornemuse, de parler/écrire le gaëlique, de porter du tartan, bref leur identité est effacée.

Sur place, il est possible de visiter le champ de bataille gratuitement. On y retrouve des pierres à la mémoire des clans et un descriptif de ce qu’il s’est passé, où, quand et comment. Il y a aussi un musée que nous n’avons pas visiter mais qui doit être très intéressant.

Pour retourner à Inverness, nous avons repris le bus 27 mais dans l’autre sens. Regardez bien le terminus du bus car l’arrêt est le même pour les deux directions. Regardez les horaires avant car ils ne sont pas affichés à l’arrêt de bus et il n’y en a qu’un par heure.

Dolphin Spirit

Inverness est aussi réputée pour sa faune marine, notamment pour les dauphins. Nous avons donc l’excursion Mischief RIB Experience (proposée par Dolphin Spirit) pour 51.94£ par adulte (la réservation doit au moins contenir deux personnes) et qui dure deux heures environ. Il est important d’arriver au centre avec 30′ d’avance pour enfiler des combinaisons étanches et recevoir quelques explications sur le tour. Nous embarquons ensuite sur une sorte de bateau gonflable. Il est possible de voir des loutres dans le port mais cela n’a pas été notre cas. Nous avons ensuite navigué dans la baie, passant à proximité d’un fort anglais construit après la bataille de Culloden et d’un très beau phare.
Ensuite, nous nous sommes approchés d’une importante colonie de phoques, que nous avons entendue “chanter”. On en croise aussi régulièrement tout au long du tour en train de nager (on voit leur tête sortir de l’eau et nous observer).
Le tour touche à sa fin et comme nous sommes à la fin de la période d’observation des dauphins, je n’ai plus d’espoir. Mais soudain un dauphin saute 3 fois juste devant le bateau, avant de disparaître. Nous croisons ensuite la route d’un groupe de marsouins, qui ne s’approchent pas car plus timides. La luminosité est exceptionnelle, ce qui rend le moment magique.

Nous n’avons pas eu beaucoup de chance pour voir les animaux marins mais l’agence est top et le personnel très sympathique. Le bateau va vite, c’est amusant et nous n’avons pas du tout été mouillé car il ne pleuvait pas.

Cairngorms National Park

Le point d’entrée du parc est Aviemore, que nous avons rejoint en train. Nous devions prendre le train de 7:55 (arrivée à 8:31) mais il a été annulé. Nous sommes donc montées dans le suivant à 8:45 pour arriver à 9:21. Les billets coûtent 14.30£ mais nous avons pu les acheter en ligne pour 10.60£ (offre pour les billets achetés en avance). Cela nous a tout juste laissé le temps de monter dans le bus 37 de 9:22 (il y en a un toutes les deux heures) pour Glenmore (2.60£, tickets achetés au chauffeur). Le trajet ne dure qu’une dizaine de minutes.

Ce parc se différencie du reste de l’Ecosse pour sa végétation subarctique (que l’on retrouve notamment en Laponie). Il offre de nombreuses opportunités de randonnées et de sports d’hiver mais il est surtout possible d’aller y observer le seul troupeau de Rennes (semi-sauvages) d’Ecosse !

Pour se faire, il faut réserver une excursion “Hill Trips” avec The Cairngorm Reindeer Herd. L’excursion coûte 20£ par adulte en prend environ deux heures. Comme nous n’avions pas de voiture, nous avons dû nous rendre au centre une heure avant le départ du tour pour récupérer nos tickets avant de rejoindre le départ du tour (nous avons mis environ 40′ à pied). Un guide nous emmène ensuite au troupeau que l’on peut approcher et nourrir (tout est encadré). Ensuite on peut partir quand on veut. Il n’est pas possible d’entrer dans l’enclos sans guide.
Les rennes étaient naturellement présents sur le territoire jusqu’au 18ème siècle, avant de disparaître. De nombreuses tentatives de réinsertion ont échoué, jusqu’à ce qu’une Suédoise trouve des similitudes entre les paysages des Cairngorms et ceux de Suède et décida de tenter l’expérience ici. L’essai fut fructueux, les rennes y vivent depuis près d’un siècle.

L’expérience est assez incroyable. Je n’avais jamais vu de rennes avant et c’est magique de pouvoir se balader dans le troupeau dans une végétation très particulière. Cependant il a plu des trombes d’eau et mon appareil photo a failli y passer, faites plus attention que moi !

Nous étions le 8 septembre et c’est ce soir-là que la reine Elisabeth II mourut. Nous l’apprîmes dans un petit restaurant d’Aviemore, avec les locaux. L’ambiance jusqu’à la fin de ce voyage sera très particulière, le Royaume-Uni étant en deuil.

Aberdeen

Nous sommes arrivées à Aberdeen depuis Aviemore en train. Pour retourner à Aviemore, nous avons d’abord repris le bus 37 à 17:10 (2.60£ à payer au chauffeur). Nous avons ensuite pris le train jusqu’à Inverness, puis d’Inverness à Aberdeen. Nous avons quitté Aviemore à 20:32 et devions arriver à 23:46 mais sommes arrivés avec une dizaine minutes de retard. Essayez d’acheter vos billets en avance, nous avons payé 18.10£ au lieu de 46.60£ !

Aberdeen est une très charmante ville que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de visiter. Nous avons néanmoins pu profiter de la beauté d’Union Street.

Comme nous arrivions tard à Aberdeen, j’ai choisi un hébergement qui acceptais les late check-in. C’est le cas de la Lost Guest House Aberdeen (jusqu’à minuit sans frais) qui en plus se trouve qu’à huit minutes à pied de la gare. Cela nous a coûté 49CHF pour une chambre double, qui était immense !

Dunnottar Castle

Depuis Aberdeen, nous avons pris le bus X7 à 9:05 pour arriver à Dunnottar Junction à 10:02. Comme nous allions prendre trois bus différents entre Aberdeen et Montrose, nous avons pris une carte journalière à 9.60£ (à payer au chauffeur).

C’est sans aucun doute mon château préféré du voyage. Le temps était magnifique (je préfère la grisaille, c’est plus joli en Ecosse), son cadre est extraordinaire et je trouve que les châteaux en ruine sont les plus charmants. Il est possible de l’admirer sans payer d’admission. Pour le visiter, il faut débourser 9.50£ par adulte, en ligne ou sur place. J’ai particulièrement aimé découvrir la grotte au lion, prouvant l’excentricité des anciens propriétaires du lieu.

Fowlseugh Nature Reserve

Depuis le château nous avons pris le bus 107 à 11:12. J’ai demandé au chauffeur de nous déposer à Uras Cottages, puis nous avons dû marcher une dizaine de minutes pour gagner la réserve.

D’avril à juillet, de nombreux oiseaux marins viennent pondre dans les falaises écossaises, notamment des pingouins et des macareux. Les colonies sont impressionnantes et cela doit être un spectacle extraordinaire. En septembre, nous n’avons vu que des pigeons et des lapins morts. Le paysage n’en reste pas moins extraordinaire et vaut le détour à lui tout seul (malgré l’odeur nauséabonde).

Nous sommes ensuite retournées à Edimbourg. Pour se faire nous avons repris le bus à Mill of Uras (à une vingtaine de minutes à pied de la réserve), mais nous n’avons pas trouvé l’arrêt et avons hélé le bus depuis le trottoir sur l’espèce de pont, le 107 s’est arrêté (~13:20). Pendant le trajet j’ai pu apercevoir un pingouin (qui avait dû se perdre) à proximité d’un port. Bref, nous sommes descendues à Montrose (14:00). De là, nous avons repris le train jusqu’à Edimbourg à 15:33 (arrivée à 17:25) pour 15£ (au lieu de 26.40£) car nous avions acheté les billets en ligne en avance.

Carnet pratique

Transports

Les transports publics sont développés mais pas vraiment adaptés au tourisme. Les bus sont peu fréquents et les arrêts parfois mal placés mais on peut s’en sortir avec un peu d’organisation.

Le réseau ferroviaire (ScotRail) est efficace mais reste relativement peu développé. Les prix sont élevés, donc pour économiser il faut soit s’y prendre à l’avance (parfois quelques heures suffisent) pour profiter de rabais qui peuvent être très intéressants, ou alors acheter une carte de réduction. Elles offrent 1/3 de rabais pour les jeunes, les familles ou les duos par exemple pour 30£ par année. Il faut cependant ce la faire livrer au Royaume-Uni.
Le réseau de bus est bien développé. Il est possible d’aller presque partout mais les horaires sont peu adaptés aux voyageurs et la fréquence plutôt faible. Les grandes compagnies sont CityLink (où il est préférable d’acheter ses billets en ligne), StageCoach (les tickets s’achètent au chauffeur) et Shiel Buses (idem). Les trajets reviennent généralement moins chers qu’en prenant le train.
Il est probable que vous preniez le ferry. Les prix sont abordables pour les passagers. La compagnie nationale est CaledonianMacBrayne et il est possible d’acheter ses billets en ligne ou aux guichets.

Donc même si ce n’est pas la région la plus adaptées aux voyages en transports en commun, c’est largement faisable et abordable.

La location d’une voiture facilite grandement la découverte du pays mais les conducteurs doivent être âgés d’au moins 21 ans (ce qui n’était pas mon cas) et la conduite à gauche peut être fatigante (surtout au début).

Logements

On ne va pas se mentir, les hébergements en Ecosse sont chers par rapport à mes autres voyages. Je réserve généralement mes hôtels via Booking.com mais j’ai cette fois dû utiliser d’autres plateformes pour réduire les coups. En ville, une bonne option est Airbnb qui met souvent une cuisine à disposition, ce qui permet de réduire ses frais. Dans les endroits plus reculés, tels que Glen Coe où l’Ile de Skye je vous recommande les auberges de jeunesse qui sont bon marché, bien située et offrent aussi des options de repas intéressantes, il faut cependant accepter de dormir dans un dortoir. Si vous n’êtes pas membre de l’Hostelling Scotland (comme moi), il faut ajouter 3£ par nuit et par personne pour devenir un membre “courte durée”.
Les hébergements ont toujours été corrects, même les moins chers mais n’offrent pas toujours de serviettes de bain, il est préférable d’en apporter (sinon il faut payer en plus). Le déjeuner est souvent proposé mais cher pour ce qui est proposé. A l’accueil on répondra toujours aux questions relatives à votre séjour.

Gastronomie

L’Ecosse est une région presque entourée par la mer et l’océan, c’est donc naturellement que l’on trouve de poissons et fruits de mer. On peut aussi mentionner le plat national, le fameux Fish & Chips. Une spécialité tout à fait écossaise est le haggis, composé de foie, poumon et cœur de mouton, le tout dans placé dans une panse. Cela ne donne certes pas forcément envie mais il paraît que c’est délicieux.
Je ne peux pas parler des spécialités locales sans évoquer le whisky ! On trouve de nombreuses distilleries, fabriquant des whiskys réputés dans le monde entier. N’hésitez pas à en visiter une si le sujet vous intéresse.

Argent

Le Royaume-Uni utilise les livres Sterling (£) et l’Ecosse dispose de ses propres billets, qui sont difficilement échangeable en-dehors du pays. La carte de crédit est acceptée pratiquement partout, même dans les bus. Il est toutefois préférable d’avoir un peu de cash dans les endroits les plus reculés, tels que l’île de Sky ou Glen Coe.

Santé

Il faut faire attention aux tiques qui sont fréquentes et parfois porteuses de maladie. Les moustiques et midges sont fréquents, et bien qu’ils soient dérangeants (surtout les midges), ils ne sont pas dangereux (sauf en cas d’allergie). Je vous recommande de vous munir répulsif à insectes pour éviter que vos randonnées se transforme en cauchemars.

Bilan

Budget

L’Ecosse est une région plutôt chère, donc même si le budget pour s’y rendre est moindre, les frais sur place seront plutôt considérables. Comme vous pouvez le constater, la nourriture est vraiment chère. Nous mangions généralement un repas au restaurant chaque jour et achetions les deux autres à la Co-op ou au Tesco (chaînes de magasins locales) si nous n’avions pas de packed lunch de l’auberge de jeunesse. Nous avons aussi mangé une ou deux fois dans des fast foods pour limiter les dépenses.

Vols : 114,6CHF
Hébergements : 275,8CHF
Transports : 235CHF
Activités : 172CHF
Nourriture : 730CHF
Total : 1527,4CHF

Guides

Vous commencez à me connaître et savez probablement quels guides j’ai utilisés ! Pour planifier le voyage je me suis servie du Lonely Planet Ecosse (7ème édition, la 8ème est disponible), du nouveau guide Ecosse – Les meilleures Expériences (1ère édition) qui nous a donné quelques idées de balades et randonnées ainsi que d’Edimbourg en quelques jours (5ème édition, pas présente sur leur site).
Tous ces livres sont complets et intéressants. Je vous les recommande, et s’il ne faut en choisir qu’un je vous conseille le classique car c’est celui qui vous sera le plus utile pour planifier un voyage.

Si vous ne connaissez pas encore la saga Outlander, je vous conseille très fortement de lire ou regarder les trois premiers livres (correspondent aux trois premières saisons). On suit l’histoire de Claire qui en 1945 vit sa deuxième lune de miel avec son mari à Inverness. C’est en voulant ramasser des plantes qu’elle se retrouve projeté à travers le temps, et se réveille en 1746, soit 2 siècles plus tôt. On découvre tout un pan de la culture et de l’histoire de l’Ecosse, c’est très intéressant et bien construit.

Coups de cœur

Ce voyage en Ecosse a été un énorme coup de cœur et je souhaite vraiment y retourner, surtout à Glen Coe pour découvrir de nouvelles randonnées. Néanmoins, si j’ai vraiment adoré les Highlands, je n’ai pas spécialement apprécié les Lowlands. Les endroits que je ne recommande pas spécialement sont le Loch Lomond – même si le site n’est pas moche il existe de nombreux endroits bien plus beau et agréable – ainsi que Glasgow et Oban. Glasgow est une jolie ville mais j’ai préféré Edimbourg et la nature est à mes yeux plus intéressante que les villes et Oban est un petit village de pêcheurs similaires à ceux que l’on peut voir en Bretagne. A contrario, mes endroits préférés sont :

1. Ile de Skye pour ses randonnées époustouflantes
2. Glen Coe pour son atmosphère lugubre et ses paysages uniques
3. Dunnottar Castle pour son cadre exceptionnel
4. Urquhart Castle et le Loch Ness (pas besoin de justification !)
5. Edimbourg
6. Le Cairngorms National Park pour une rencontre avec les rennes

J’ai aussi adoré voir le Glenfinnan viaduct que l’on retrouve dans Harry Potter, le champ de bataille de Culloden pour comprendre l’histoire de l’Ecosse et visiter le château d’Eilean Donan.

Conclusion

Ce voyage m’a énormément marqué. Nous avons pu voir de nombreux animaux, découvrir des paysages extraordinaires et une culture très riche. Les habitants sont très sympathiques et la météo capricieuse ajoute un charme. Voir un pays endeuillé après la mort de sa monarque bien aimée aura aussi été instructif.
Je souhaite retourner en Ecosse de tout mon cœur et vous souhaite de vivre un jour un voyage dans cet endroit incroyable !